Le Boreal Travel Journal - Bostonā līdz Monreālas 10 dienu kruīzam

3. diena - Halifax, Nova Scotia

Le Boreal nebija ieradies Halifaksā līdz pusdienām, tāpēc mums bija vēl viens nesteidzīgs rīts uz kuģa. Pēc brokastīm es sēdēju angļu valodas lekcijā par vaļiem, ko sniedza naturists Jose. Tāpat kā vēsturnieks Sophie, viņa aizraušanās ar savu tēmu bija lipīga, un tas mani satraukti par iespēju redzēt vaļus Sv. Kamēr mēs klausījām naturalistu angļu valodā, franču grupa dzirdēja Sophie prezentāciju par Acadia teātrī.

Man bija pusdienas Le Boreal galvenajā ēdamistabā. Tā bija itāļu diena (katru dienu pusdienās tie bija dažādi ēdieni), un man patika salāti un lasagna. Arī deserts bija labs - garšīgs aveņu pīrāgs. Tas nav pārsteidzoši, ka franciski zina, kā gatavot konditorejas izstrādājumus? Viena lieta, ko es pamanīju par kuģi, bija paziņojumu trūkums. Tas noteikti papildina jahtu atmosfēru!

Mēs ieradāmies Halifaksā līdz plkst. 14:00, un mums visiem bija jāattīra muitas, uzņemot mūsu pases, runājām ar ierēdni, kas apzīmogoja mūsu pasi un atdeva to atpakaļ kuģim. Nedaudz, bet daži cilvēki nav devušies uz atpūtas telpu, līdz viņu vārdi un kabīnes numuri tika paziņoti, neskatoties uz trīs vai četriem paziņojumiem franču un angļu valodā, kā arī tas tika izdrukāts ikdienas biļetenā. Paziņojumi vēl jo vairāk kaitinoši, jo kuģim ir tik maz.

Kuģi piestājas skaistā vietā Halifaksā, un es vēlējos, lai būtu laiks klīst pa piestātnes zonu. Pier 21 ir Kanādas ekvivalents Ellis Island, un 1,5 miljoni imigrantu ieradās Kanādā caur šo ostu no 1928. gada līdz 1971. gadam. Halifax lepojas ar pasaules lielāko nepārtraukto pilsētas centrālo ielu, kas stiepjas 4 km (apmēram 2 jūdzes) no Pier 21 līdz Purdy Wharf. Tas izskatās diezgan jauki, ar daudziem veikaliem, bāriem un restorāniem. Crystal Symphony un Silver Whisper bija arī ostā, kas nozīmē, ka šajā dienā Halifaksā bija aptuveni 1500 kruīza pasažieru. Dažas dienas Halifaksā ir četri lieli kuģi ostā ar vairāk nekā 10 000 pasažieriem! Prieks, ka mēs tur esam gaismā.

Halifaksa man vislabāk pazīstama kā vieta, kur 1912. gada aprīlī tika nogremdēti Titāna pasažieru ķermeņi. Pie Pegijas līča atrodas arī memoriāls, kurā atceras 229 Swissair pasažierus un apkalpi, kas nomira, kad viņu lidmašīna no Ņujorkas līdz Ženēvai notika uz Ziemeļamerikas ostas, kas ir vistuvāk Eiropai, pilsēta spēlēja nozīmīgu lomu abos pasaules karos, un es atceros, cik daudz ASV lidmašīnu atradās tur pēc 2001. gada 11. septembra.

Lielākais cilvēka radītais nekodētais sprādziens, kas jebkad bijis reģistrēts, notika Halifaxā 1. pasaules kara laikā, 1917. gada 6. decembrī. Divas kuģis sašķiebās šaurajā ostā (kas ir arī pasaulē otrā dziļākā blakus Sidnejai), nosakot vienu uz uguns. Daudzi pilsētas iedzīvotāji stāvēja uz bankām, kas skatījās skatuves, un citi uzlūkoja vietā, izmantojot skolu, māju vai uzņēmumu logus. Tas, ko iedzīvotāji nezināja, bija tāds, ka viens no kuģiem bija nenozīmīgs Francijas munīcijas pārvadātājs SS Mont Blanc ceļā uz Eiropu. Otrs bija kara atvieglojums, bez kravas. Drīz pēc tam, kad noticis negadījums, munīcijas kuģis eksplodēja un 2000. gadā tika nogalināti un vēl 9000 ievainoti. Visas 500 hektāru ēkas ap ostu tika iznīcinātas, un sprādziens pat izraisīja cunami ostā. Kuģa paliekas tika atrastas jūdžu attālumā (daļa no enkura, kas sver 1000 mārciņas, tika konstatēta 5 jūdžu attālumā). Cilvēki dzirdēja sprādzienu 100 jūdžu attālumā. Lai gan tā bija ziema, Amerika nekavējoties nosūtīja vilcienu, kas bija pilni ar palīdzības darbiniekiem, kas nedēļu palika ar palīdzības sniegšanu un nostiprināja saikni starp Kanādu un ASV.

Le Boreal bija divas ekskursijas Halifaxā. Viens no tiem bija pilsētas ekskursija pa Halifax, kas apmeklēja daudzas pilsētas vēsturiskās vietas, kā arī Atlantijas okeāna sabiedriskais dārzs un Jūras muzejs. Es paņēmu otro ekskursiju, kas bija pusi dienas ekskursija uz gleznaino Pegijas līci.

3. diena - Peggy's Cove, Nova Scotia

Mēs ielidojām autobusā uz ekskursiju pa Le Boreal krastu uz slavenajiem Pegijas līčiem apmēram 2:45. Ekskursijā bija divi autobusi, un seši angļu valodā runājošie viesi tika ielikti vienā no šiem lielajiem akordeona autobusiem. Mēs sēdējām akordeona aizmugurē un klausījām angļu valodas gidu, bet franču priekšā bija mikrofons. Mūsu ceļvedis Lynn bija pensionēts medicīnas māsa no Halifax, kurš strādāja tūrisma operatoriem kā jautrs darbs. Viņa bija ļoti laba un uzturēja mūs izklaidē ar informāciju par reģionu, braucot pa Halifax un stundas brauciena attālumā uz Peggy's Cove.

Peggy's Cove ir mazāk nekā 75 iedzīvotāji, bet katru gadu to apmeklē tūkstošiem, jo ​​tas ir viens no pazīstamākajiem zvejas ciemiem pasaulē. Pilsēta tika uzcelta uz granīta pamatiem, tāpēc tai nav daudz augsnes, lai to varētu audzēt. Tā ir burvīga vieta un brīnišķīga fotogrāfiem un māksliniekiem. Peggy's Cove sēž pie Margareta līča mutes. Saskaņā ar leģendu, jauna sieviete ar nosaukumu Margaret tika izglābta no kuģa bojāejas, apmetusies apvidū un apprecējās ar vienu no viņas glābējiem.

Daudzi Pegijas līča apmeklētāji sēž uz soliem, skatoties tikai uz jūru vai bāku. Ciematā ir dažas mākslas galerijas un veikali, bet visu ciematu var redzēt apmēram stundas laikā. Mēs palika pusotru stundu. Es paņēmu ķekars fotogrāfijas, ēdu gardu citrona ingvera saldējuma konusu un mazliet pārlūkoju veikalos, pat pērkot ledusskapja magnētu. Lai gan mēs domājām, ka tas varētu nokrist, saule iznāca, kad mēs tuvojās Peggy's Cove, tāpēc es atstāju savu lietusmēteli autobusā.

Man bija vakariņas pie ikdienas bufetes restorānā Grill. Tā bija vēl viena laba maltīte, bet es domāju, ka es dodu priekšroku galvenajā restorānā. Tāpat kā lielākajā daļā vakaru, vakara izklaide ietvēra dzīvo klavieru mūziku gan galvenajā atpūtas telpā, gan panorāmas atpūtas telpā. Šovakar teātrī bija arī klavieru koncerts.

Le Boreal nākamajā dienā atradīsies Louisbourg, Nova Scotia.

4. diena - Louisbourg, Nova Scotia

Nākamajā rītā Le Boreal bija jūrā ceļā no Halifaksas līdz Louisbourg. Kuģa maksimālais ātrums ir tikai 15 mezgli, mazāks par lielākiem kuģiem. Man patika neveikt agri katru rītu; tas šķiet ļoti civilizēts.

Es ēdu vieglas brokastis un piedalījos Sophie sarunā par Samuelu Champlainu, kurš bija slavenais franču pētnieks, kurš bija atbildīgs par lielāko Kvebekas apmetni. Viņam tiek nosaukts arī Champlain ezers Ņujorkas štatā.

Pusdienās tēma bija Kanādas virtuve, un mums bija krabju kājas kopā ar citām jūras veltēm. Diemžēl, es biju 12:45 ekskursijā, tāpēc bija jāēd diezgan ātri. Mēs piedalījāmies konkursā uz pludmali Louisbourg, Nova Scotia, kam sekoja īss autobusu brauciens uz Louisbourg cietoksni. Kad mēs ieradāmies cietoksnī, viņi deva mums Audiovox iekārtas un sadalīja mūs divās grupās - angļu valodā (aptuveni 14 no mums, kas bija gandrīz visi amerikāņi / briti) un franču valodā (pārējie). Jauki ir tik maza ceļojuma grupa.

Franču pils 1713. gadā šajā vietā uzcēla cietoksni un pilsētu. Tas daļēji tika iznīcināts, kad briti pārņēma Nova Scotia 1750. gadu beigās, bet 1744. gadā bija augstumā. Vietne tika pamesta un palika drupās, pirms kļuva par Kanādas valstspiederīgo Lielākā daļa rekonstrukcijas tika uzsākta 1960. gados, un šobrīd aptuveni 20 procenti no pilsētas ir rekonstruēti, padarot to par „lielāko rekonstruēto 18. gadsimta pilsētu Ziemeļamerikā”. Pārējās pilsētas drupas joprojām ir, un arheologi

5. diena - Iles de la Madeleine (Magdalenas salas) - Rīta ekskursija

Ja jūs nekad neesat dzirdējuši par Iles de la Madeleine, jūs neesat vieni. Šī desmito salu arhipelāgs (tikai septiņi apdzīvoti) atrodas St Lawrence līča vidū, apmēram 60 jūdžu attālumā no Prinča Edvarda salas, 125 jūdžu attālumā no Kvebekas pussalas, un vairāk nekā 700 jūdžu attālumā no Monreālas. Sešas no salām ir saistītas ar garām, plānām smilšu kāpām un vienu šoseju - 199. maršruts. Visa grupa ir veidota līdzīgi kā zivju āķis vai pusmēness.

Lai gan Kanādā un Atlantijas laika joslā, salas ir daļa no Kvebekas provinces. Jacques Cartier pirmo reizi rakstīja par salām 1534. gadā, un Samuel de Champlain tos ievietoja kartē 1629. gadā ar nosaukumu "La Magdeleine". Pašreizējais nosaukums Iles de la Madeleine tika nosaukts 1663. gadā par godu salu koncesionāra sievai 1663. gadā. Ilgu laiku daudzas angļu kartes parādīja salas kā Magdalenas salas, bet tagad visas kartes parāda franču nosaukumu .

Daudzi no šodienas 13.000 arhipelāga iedzīvotājiem ir nonākuši no akadiešiem, kuri tika izsūtīti no Acadia uz vietām visā pasaulē 1755. gadā. Daži izbēga no deportācijas un aizbēga uz šīm salām un citiem. Vairāk nekā 95 procenti no mūsdienu iedzīvotājiem ir franču valoda, bet pārējie 5 procenti angliski runājošo (ko sauc franču valodas anglikoni), galvenokārt Skotijas izcelsmes. Daudzi anglikoni dzīvo savās mazajās kopienās un sūta savus bērnus uz angļu skolām, kas atrodas citā apgabalā nekā franču.

Lielākā daļa Madelinots ir iesaistīti ar jūrniecību saistītās profesijās - gan zvejā, gan tūrismā. Septiņdesmitajos gados salām bija ap 5000 apmeklētāju, 2010. gadā bija vairāk nekā 50 000, galvenokārt jūlijā un augustā. Tūristi un mākslinieki ierodas par 180 km (300 km) neskartām pludmalēm, unikālu kultūru un mantojumu, mieru un klusumu. Lielākā daļa to nespēj peldēties, jo ūdens temperatūra sasniedz maksimālo vidējo līdz augšējo 60-to!

Iles de la Madeleine iedzīvotāji uzskata savu klimatu par „vieglu” jūras klimatu, jo jūras padara ziemas laika apstākļus daudz siltākus nekā kontinentālajā Kvebekā. Viņi nesaņem daudz sniega, bet viņiem ir daudz vēja, un tas padara ziemas laikā īstu izaicinājumu, jo sniegs (un pat dažreiz viļņi) var pūst pāri ceļiem. Šie nemainīgie vēji pūš no 17 līdz 40 km / h (no 9 līdz 22 mezgliem) un vēl spēcīgāki ziemā. Sērfotāji, klija pūķi un paragliders pulcējas uz salām vējiem. Katru augustu notiek simtiem vasaras aktivitāšu, tostarp liela "smilšu pils" ēkas konkursa. Teritorija ir fotogrāfa, birdera un ceļotāja sapnis.

Nokļūšana arhipelāgā nav vienkārša. Katru gadu apmeklē tikai daži kruīza kuģi, bet valdība cenšas piesaistīt vairāk. Lielākā daļa (apmēram 80 procenti) apmeklētāju ierodas ar prāmja Edvarda salas 5 stundu prāmi. Citi ierodas ar lidmašīnu no Monreālas (vasarā nav apstājušās, bet pārējā gada laikā 2 apstājas). Gan gaisa, gan prāmju izmaksas ir augstas, bet tikai zinot, ka jūs dažkārt varat aizbēgt, daudziem Madelinotiem dzīvība ir izturīgāka.

Sāls raktuves ir trešais lielākais darba devējs. Salas sēž uz septiņiem lieliem sāls kupoliem, un vairākus gadus tā ir iegūta, lai tuvinātu virsmu. Es domāju, ka bija interesanti, ka sēklu kupoli atradās naftas urbšanas laikā.

Daži jūrnieki atklāja ceļu uz salām nejauši. Ir reģistrēti vairāk nekā 400 kuģu vraku, pārsvarā kuģi, kas plūduši krastā. Jūrnieki, kas izdzīvoja, salām reizēm radīja savas mājas.

Francijas salu kultūra atšķiras no Kvebekas vai Francijas, kas nav pārsteigums, ņemot vērā to izolāciju (līdz mūsdienu komunikācijas metožu ieviešanai). Valoda ir vairāk Acadian franču, kas nāca no viduslaiku un renesanses vecās franču valodas. Akcentēšana pat salās atšķiras, jo katra atsevišķā sala tika izolēta, līdz ceļš tos savienoja 1950. gados. Piemēram, tā vietā, lai ritinātu savus "R", tāpat kā lielākā daļa franču valodas runātāju, viena sala ir padarījusi tos pilnīgi klusus. Saskaņā ar vietējo leģendu šīs izmaiņas iemesls ir Acadians. Briti konsekventi centās panākt, lai Acadians apņemtos uzticēties Anglijas karaļam. (Karalis ir "Roi" franču valodā). Lai izvairītos no šī vārda paskaidrojuma, viņi vienkārši nokrita "R" no visām izrunām. Labs stāsts, vai ne?

Madelinoti zvejo omārus, ķemmīšgliemenes, sniega krabjus, zivis un vēžveidīgos. Omārs ir vissvarīgākā kultūra. Pašreizējā omāra sezona sākas maija pirmajā nedēļā un ilgst aptuveni deviņas nedēļas līdz jūlija pirmajai nedēļai. Omāru zveja sākas plkst. 5:00 atvēršanas dienā, un tā ir rase uz iecienītākajiem omāra vietām. Pateicoties daudzu sugu pārzvejai pagātnē, zvejnieki tagad sadarbojas ar apgabala spēļu un zivju ekspertiem, lai kontrolētu omāru un citu zivju skaitu. Salās ir 325 omāru zvejnieki, un katrs var izlaist mazāk par 300 slazdiem dienā. (Sākot ar 2004. gadu, kad viņi varēja izmantot 300 slazdus, ​​zvejnieki piekrita samazināt trīs slazdus katru gadu 10 gadus, lai palīdzētu taupīt iedzīvotājus, tāpēc 2011. gadā viņi varēja izspiest tikai 282. .) Lai gan katru slazdu var izlikt tikai vienu reizi dienā, slazdā var būt ducis vai vairāk omāru, kad tas tiek izvilkts. Viņi nevar saglabāt jebkuru omāru, kura ķermenis ir mazāks par 3,25 collām. Zvejnieki 2011.gadā ieguva 4,78 ASV dolārus par omāru, bet iepriekšējā gadā - tikai 3,72 ASV dolārus. Tāpat kā daudzi "lauksaimnieki", kas lielā mērā paļaujas uz galvenokārt vienu kultūru (piemēram, dienvidu tabakas audzētāji), viņi katru nedēļu katru nedēļu veic lielāko daļu savu ienākumu. Mūsu tūrisma autobusu vadītājs galvenokārt bija omāru zvejnieks, bet pārējā gada laikā tas strādā citos nepāra darbos.

Le Boreal ieradās prāmju piestātnē pie Cap-aux-Meules (Grindstone kapa) apmēram 7:30. Diena bija perfekta - saulains un aptuveni 65-70. Vējš bija tik viegls kā jebkad, lai gan visi karogi izplūst taisni. Mazajam ciemam (apmēram 1500 iedzīvotājiem) ir tāds pats nosaukums kā salai. Nosaukums nāk no mazajiem klintīm / smilšakmens kalnā, no kura paveras skats uz ostu. Esmu pierakstījies gan rīta, gan pēcpusdienas ekskursijā, jo es domāju, ka maz ticams, ka man būtu iespēja atgriezties. Rīta ekskursija pa kreisi 8:30, un man bija prieks redzēt, ka angļu valodā runājošajiem bija savs mazais autobuss! Trīspadsmit no mums, kā arī vadītājs Stepans un izņēmuma ceļvedis Susan, devās ceļojumā ar divām salām - Ile du Havre Aubert un Ile du Havre Aux Maisons.

Susan ir sākotnēji no Vinipegas un pirms divdesmit gadiem tikās ar savu vīru divvalodu nometnē. Viņa nerunāja franču valodā, un viņš nerunāja angļu valodā. Viņi flirtēja savā starpā un atrada veidu, kā sazināties. Tāpat kā daudzi jaunieši, viņš 16 gadu vecumā atstāja salas, lai turpinātu izglītību citur Kanādā. (studenti tagad var nopelnīt koledžas kredītus salās). Viņš neplānoja atgriezties. Viņi apprecējās, dzīvoja Japānā un citur visā pasaulē, pirms 17 gadiem atgriežoties salās, lai tur dzīvotu.Viņa māca ESL nepilnu darba laiku, un viņš bija žurnālists, kurš tagad ir mērs. Viņa teica, ka daudzi jaunieši ir kā viņas vīrs; viņi atstāj, bet atgriežas, lai celtu ģimeni.

Mēs atstājām Cap-aux-Meules un braucām uz dienvidrietumiem uz Havre Aubert Island. Liela daļa ceļa seko ļoti šaurajām smilšu kāpām, kuras klāj jūras zāle. Pirms gadiem viņi izmantoja kempingu un pārgājienus uz kāpām, bet tagad ir stingri kontrolēti, lai tos aizsargātu. Autotransporta apkalpes ir pievienojušas lielus akmeņus krasta līnijai gar ceļu, lai palīdzētu palēnināt eroziju. Havre Aubert ir arhipelāga dienvidu gals, un tas ir visvairāk mežs (tai joprojām ir ļoti maz koku, jo lielākā daļa mežu tika sagriezti pirms daudziem gadiem, lai uzbūvētu mājas un malkas, un nekad nav pārstādīti). Īsais augšanas periods saglabā mazos kokus.

Vispirms mēs apstājāmies vietā d'Autrefoisā, Claude Bourgeois mājās, kas reizēm bija Annick, omāru zvejas laivu kapteinis. 1990. gadā viņa laiva nogrima vētras laikā. Viņš izdzīvoja, bet tika fiziski un garīgi ievainots. Pēc četriem gadiem viņš aizgāja pensijā un sāka būvēt nelielu vēsturisku ciematu, piemēram, viņa vectēva, savā zemē, galvenokārt terapijai. Viņš atvēra vietni 1998. gadā, un viņš ir diezgan raksturs. Mums visiem patika dzirdēt viņa dzīves stāstus kā omāru zvejnieku un dziedāt ar savu ģitāru. Redzot 24 "x 32" (regulējamu lielumu) omāru, kas slazdo un mācās, kā zvejnieki šos slazdus (kas ilgst apmēram 5-7 gadus), bija aizraujoši. Lielākais omārs pat nozvejotas bija 42 mārciņas Fundijas līcī, un lielākā no tām - Iles de la Madeleine bija 26 mārciņas, kas bija aptuveni 45-50 gadus vecs. Claude lielākais bija 10 mārciņas, bet pat šis lielums ir pārāk liels, lai ēst (grūts). Lielākā daļa nozvejoto omāru ir aptuveni 7 gadus veci.

Pēc Claude noklausīšanās mēs gājām ap viņa izveidoto ciematu, apskatot tradicionālās ēkas, kas piepildītas ar antīkām mēbelēm un lauksaimniecības iekārtām. Ļoti aizkustinošs apmeklējums, jo ciemats, šķiet, tika radīts tik mīlīgi, un Klaudijs bija tik kaislīgs par savu dzīvi.

Mēs pēc stundas aizbraucām no Claude un devāmies ceļā uz vēsturisko La Grave vietu, salas tālākajā galā netālu no Havre-Aubert galvenā ciemata. Šī vietne bija pirmā apmetne visās salās, un tā atrodas nelielā apmetnē, kas ir tik šaura, ka visas ēkas atrodas krastmalā vienā vai otrā ceļa pusē. Ēkas ir spilgtas krāsas, un mēs visi domājām, ka tā ir burvīga vieta. Diemžēl Musee de la Mer (Jūras muzejs) "ceļa beigās" tika slēgts renovācijai, un tas var nebūt atvērts vēl vienu gadu. Šajās salās lietas notiek lēni, tāpat kā citās pasaules daļās, piemēram, Karību jūras reģionā.

Mums bija brīvs laiks, lai apmeklētu veikalus un darītu mazliet pludmales. Daudzi mākslinieki (un citi) šajās eklektiskajās salās nāk no visas pasaules. Piemēram, japāņu mākslinieks ieradās un palika, tāpat kā jāvu zīda batikas mākslinieks, Brazīlijas okeanogrāfs un mūsu ceļvedis. Viens no veikaliem, Artisans du Sable, ir daļa no Economusee tīkla, kur apmeklētāji var skatīties māksliniekus darbā darbnīcā-veikalā. Viens no šīs darbnīcas specialitātēm bija māksla, kas veidota no "slepena" smilšu maisījuma, kas notika kopā ar kādu no sveķu vielām. Krāšņie gabali izskatās, ka tie nekavējoties drupinātu, bet ir diezgan smagi un akmens.

Atstājot Havre Aubert, mēs braucām atpakaļ uz kuģi, apstājoties pie zivju kūpinātavas Havre Aux Maisons salā. Mūsu gids un viņas ģimene dzīvo šajā salā, kas atrodas starp Havre-Aubert un Cap aux Meules galveno salu. Susan mums teica, ka ģimenes vienības ir ļoti svarīgas, un vīrieši sevi identificē, izmantojot savu vārdu, kam seko tēva vārds. Piemēram, viņas vīrs ir Džoels un viņa tēvs Eiklīds. Tātad, viņas vīrs iet Joel aux Euclid (aux ir "no"). Tālruņu katalogā viņa vārds ir minēts kā Joel E., lai gan E. nav viņa vidējais sākotnējais. Dažreiz vārdi turpinās un ir tādi paši kā Joel aux Euclid aux vectēva vārds utt.

Zivju kūpinātava piederēja diviem brāļiem. Kūpināta siļķe bija galvenais salas avots, bet reņģes bija pārzvejotas, tāpēc tagad brāļi vienkārši pārdod vietējam tirgum. Viņiem pat ir nepieciešams "importēt" siļķes no New Brunswick, lai iegūtu pietiekami daudz. Mēs apceļojām vienu no smēķēšanas mājām, kuras vairs neizmantoja, redzot vecās fotogrāfijas un lasot, kā zivis tika gatavotas. Mēs pārcēlāmies uz zivju kūpinātavu, kur viens no brāļiem īsi atvēra durvis mums, lai redzētu no ārpuses, bet mēs neiedomām dūmu ēkā, kur viņi izmantoja kļavu koksni un zāģu skaidas. Zivis iemērc sāļā sālījumā 2-3 dienas, kam seko 2-3 mēneši 24 stundu dienā dienā. Galīgais produkts ir līdzīgs liellopu gaļai tikai grūtāk.

Visbeidzot, mēs redzējām īsu videoklipu no darbiniekiem, kas veica dažādus soļus, izbaudīja divu veidu kūpinātu siļķi (sausa un taukainā mērcē) un bija iespēja iegādāties kādu. Es atvedu dažus siļķes eļļainā mērcē mājās un biju ļoti priecīgs, ka stikla burkā ceļojums mājās manā pārbaudītajā bagāžā, nesalaužot!

Mūsu pēdējais apstāšanās rīta ekskursijā bija Sv. Pētera katoļu baznīcā (Saint-Pierre de La Verniere) Cap aux Meules. Šī ir otrā lielākā koka baznīca Ziemeļamerikā. (Lielākais ir Nova Scotia.) Baznīca pirmo reizi tika uzcelta no koka, kas tika glabāts uz Ziemeļamerikas Eiropas robežām piestiprinātā laiva. Tā nogrima pie salas, un krava nodota citam kuģim. Šis kuģis arī nogrima ne ilgi pēc iziešanas no salām. Kravas īpašnieki nolēma, ka tas ir saplaisājis un deva to baznīcai. Neilgi pēc tam, kad tika pabeigta baznīcas struktūra, milzīga vētra to uzbruka. Viņi "divreiz svētīja" koksni un vietni pirms uzsākšanas! Baznīca tika atvērta 1876. gadā un paplašināta 1900. gados. Tas tika klasificēts kā Kanādas vēstures piemineklis 1992. gadā un joprojām ir aktīva baznīca.

Baznīcas iekšpuse bija jauka, bet kapsēta bija apburoša, ar daudziem interesantiem veciem kapakmeņiem un brīnišķīgu skatu uz jūru. Atgriezāmies pie kuģa apmēram 1:15, ar tik ilgu laiku, lai varētu ātri iekost pirms pēcpusdienas ekskursijas pa vairākiem Iles de la Madeleine pulksten 2:15.

5. diena - Iles de la Madeleine, Kvebeka - pēcpusdienas ekskursija

Mūsu ceļvedis Susan un vadītājs Stephan arī veica pēcpusdienas angļu tūre Iles de la Madeleine. Šoreiz mums bija 14, ar apmēram pusi no mums no rīta. Bija tik jauki, ka bija tik maza ceļojuma grupa, kas ir viena no priekšrocībām, kādas varētu būt angļu valodā runājošā minoritāte. Savukārt rīta tūre koncentrējās uz arhipelāga vēsturi un kultūru, pēcpusdienas tūre bija vairāk par dabas skaistumu un ģeoloģisko mantojumu. Šīs salas aizsākās jau pirms vairāk nekā 70 000 gadiem, un tās galvenokārt veido garas smilšu kāpas, kas radušās, pateicoties pastāvīgo sarkano smilšakmens klintīm. Aptuveni stundu braucām uz Ile de la Grande Entree salu vistālāko ziemeļaustrumu punktu, kas nozīmēja, ka tie, kuri abos ceļojumos bija ceļojuši, bija braucuši visā garā arhipelāga garumā. Mēs aizbraucām pāri galvenokārt Anglijas salai Ile de Grosse, šķērsojot sāls raktuvi un apstājoties Grande-Entree tajā pašā nosaukumā. Grand Entree ir "Kvebekas omāru galvaspilsēta", kurā dzīvo 125 omāru zvejnieki (no 325 salas uz salas). Mums bija apmēram 30 minūtes, lai aplūkotu laivas, pludmali un mazos veikalus.

Atstājot Grande Entree, mēs apstājāmies kādā no augstajām klintīm ar skatu uz jauku pludmali uz salas. Tas bija netālu no Vecās Harijas pilsētas, kas bija 17. un 18. gadsimta valriekstu medību vieta. Šīs medības ieveda pirmos basķus uz salām. Milzīgie valrieksti pāries uz akmeņainajām bankām un izmantoja milzu ķekarus, lai uzkāpt akmeņos. Valrieksti tika nokauti par to eļļu un gaļu, un līdz 1799. gadam viss ganāmpulks tika iznīcināts. Mūsdienās salās nepastāv neviena zeme. Es nevarēju palīdzēt, bet brīnīties, vai visi stingrie omāru zvejas noteikumi ir spēkā tāpēc, ka notika ar vālēm.

Autobuss aizveda atpakaļ pa 199. maršruta ceļu uz dienvidu kāpu pludmali Havre aux Maison salā. Šī smilšainā pludmale bija viegli pieejama, un tā bija izklāta ar gleznainām, dramatiskām sarkanajām kaļķakmens klintīm. Daudzām klintīm bija tajās cirkušas alas, un jūs varētu staigāt apmēram 20 pēdas vai vairāk. Jūras auzas, kas ietvēra kāpas, bija iespaidīgas, un pludmale bija klusa un ideāli piemērota pastaigām. Tas bija dīvaini, ka šīs kāpas izskatās brūngani zaļas no tālu. Atstājot šo pludmales zonu, mēs braucām pa grants ceļu uz bāku ar skatu uz tuvējo Ile d'Entree (Entry Island), kas ir vienīgā apdzīvotā sala, kas nav savienota ar pārējo salu ķēdi. Tai ir 100 iedzīvotāji, galvenokārt Skotijas un Īrijas mantojums.

Mūsu pēdējā pietura bija Belle Anse uz Cap-aux-Meules. Tajā bija arī brīnišķīgas sarkanas klintis un lieliski skati. Šīs klintis ir pakļautas slaidiem, tāpēc mēs nevarējām pārāk tuvu.

Atgriezāmies pie Le Boreal plkst. 6:30, tikai savlaicīgi, lai sakoptu mazliet pirms dzērieniem un vakariņām. Man bija tomātu bazilika zupa, salāti un makaroni ar dārzeņiem un gaišu tomātu mērci. Yummy. Bumbieru bumbieris desertiem bija ideāls beigas lieliskai maltītei. Abi dziedātāji un klavieru klavieri bija kabarē teātra vadītāji, bet es biju pārāk noguris, lai piedalītos. Citi teica, ka viņi darīja labu darbu.

Nākamajā vietā mēs atrodamies Perce, Kvebekā, un man ir pēcpusdienas ekskursija uz Bonaventure salu, kurā atrodas 250 000 gannets.

6. diena - Perce, Kvebeka

Nākamajā rītā es pamodos agri, kad jutos, ka kuģis nedaudz krata. Es izgāju no gultas, izlocīju aizkaru un bija brīnišķīga "caurdurta" klints veidošanās (trapecveida ar caurumu tajā), Perce, Kvebeka. Saules spīdēja un mēs izvietojāmies ostā, lai nolaistu enkuru. Tā bija vēl viena krāšņā rudens diena Svētā Lawrences līcī.

Perce ir neliels ciemats Gases pussalas galā Kvebekā. Lai gan reiz zvejnieku kopiena, pilsēta pašlaik ir galvenokārt tūrisma centrs, jo tā ir brīnišķīga Perce Rock un netālu esošā Bonaventure sala, kurā dzīvo līdz pat 250 000 ganāmpulku (putnu).

Mana tūre bija tikai pēc pusdienām, tāpēc man bija jauka brokastis, un man bija iespēja atpūsties un baudīt Le Boreal. Es vēlos, lai speķis varētu būt gaišāks (labāks darbs) brokastīs, bet es mīlēju veidu, kā viņi gatavoja olu kulteni pēc pasūtījuma. (Es domāju, ka viņiem vajadzēja izmantot sviestu.) Pusdienas bija gardas jūras veltes abās restorānos. Bufetes galda dekorēšanai tika izmantots dzīvs auksts ūdens Kanādas (Māņu) omāri. Tīrāma vakariņām!

Apmeklējot visu dienu iepriekšējā dienā, es neiesaistīju rīta ekskursiju, bet angļu valodā runājošā grupa, šķiet, patiešām to patika. Tūre bija ekskursija pa Perce apskates vietām, galvenokārt koncentrējoties uz 1930. gadu laikmetu. Ekskursija devās uz kalna virsotni (Cote Surprise), no kuras paveras skats uz pilsētu, sniedzot brīnišķīgus skatus uz Perce, mūsu kuģi, Perce Rock un Bonaventure salu. Viņi arī apmeklēja vispārējo veikalu, kur vecmodīgā apģērbā tērpušies gidi stāstīja par veikala vēsturi, un Pic de L'Aurore un Mount Joli paveras skats uz apkārtni. Ārkārtas laika apstākļi padarīja ekskursiju vēl labāku, un es cerēju, ka tas būs ideāls mūsu pārgājieniem uz Bonaventure salu.

6. diena - Bonaventure sala netālu no Perces, Kvebeka

Mūsu vizīte ganoniņu kolonijā uz Bonaventure salas atstāja kuģi ar konkursu 1:15. Jūra bija patiešām slīdoša, un es biju nedaudz noraizējusies par tiem, kas nav tik stabili uz kājām. Kad mēs sasniedzām piestātni, mēs 15 minūšu braucienā uz Bonaventure salu pārcēlām uz ekskursijas laivu. Mēs pārgājām pa salu (2,6 K vai apmēram 1,5 jūdzes) uz otru pusi, kur atrodas putnu kolonija. Pārgājiens bija labs treniņš, bet lielākoties tas bija augšup pa pirmo 3/4 no attāluma. Pārgājiens bija cauri mežam, tāpēc jūs nevarēja redzēt daudz ko citu, ne tikai kokus un krūmus. Viņiem bija porta potti sākumā, apmēram pusceļā un kolonijā. Lai veiktu pārgājienu, mums vajadzēja apmēram 45 minūtes līdz stundai. Šis pārgājiens nav piemērots tiem, kam ir problēmas staigāt vai kāpt pa kalniem.

Kolonija bija tikpat pārsteidzoša kā es atceros, kad es biju apmeklējis pirms vairākiem gadiem. Uz klintīm atradās tikai aptuveni 60 000–65 000 gannetu (saskaņā ar gidiem), jo daudzi jau bija migrējuši. Tomēr klints bija piepildīts ar putniem, un mēs pavadījām apmēram 20 minūtes, skatoties no vairākām skatīšanās stacijām vai aiz žoga. Salu šķērso vairākas takas, bet mums nebija laika izpētīt, atgriežoties tā, kā mēs nonācām.

Mēs nedaudz pacēlāmies ātrāk (galvenokārt kalnā), ierodoties piestātnē pie plkst. 4:30 braucienam atpakaļ uz piestātni un tad atpakaļ uz Le Boreal. Viņi aizgāja no sviestmaizēm / āboliem / kūka / pudelēs iepildītam ūdenim, lai mēs varētu ēst atpakaļ (15 minūšu) braucienā. 5:15 es biju atpakaļ uz kuģa.

Pēc vakariņām pirms vakariņām, mums bija lieliska omāra vakariņas, kā arī zupa, salāti un grauzdēti persiki desertiem. Vakariņas ir bijušas ļoti labas.

Šovs bija paredzēts, lai attēlotu dejotājus, kas pilda daudzas franču dejas (ieskaitot can-can). Tomēr ritošā jūra izraisīja to, ka izstāde tika atlikta līdz nākamajam vakarā. Man tas bija piemērots, jo mana agrā rīta krasta ekskursija Havras Sv. Pjērā (Sv. Lawrences upes mutes ziemeļu krastā) sākās plkst.

7. diena - Havre Saint Pierre, Kvebeka un Minganas salas

Nākamajā dienā Le Boreal bija Havre-Saint-Pierre, Kvebeka, kas ir ļoti maza pilsēta St. Lawrence upes ziemeļu krastā. Tas ir ļoti tuvu upes un Sv. Lawrences līcim, gandrīz uz ziemeļiem no Gaspe pilsētas pussalas galā upes dienvidu krastā. Lai gan ciems ir mazs, tas ir lielākais Minganie RCM (kā apgabals) un daudzu valsts, pašvaldību un reģionālo dienestu mītne.

Pirmie Havre-Saint-Pierre iedzīvotāji ieradās no Iles de la Madeleine deviņpadsmitajā gadsimtā. 1867. gadā pilsēta nodibināja sešas zvejnieku ģimenes. 1948. gadā daudzi zvejnieki mainīja savu profesiju uz kalnrūpniecību, kad atklāja vienu no pasaules lielākajām izpausmju (titāna) raktuvēm. Rezidenti lepni apgalvo, ka titāns no Havre-Saint-Pierre pirmo reizi tika izmantots NASA raķetēs, kas bija 60. gados, savienojot pilsētu ar mēness, pirms tas bija saistīts ar pārējo Kanādu. Pilsēta joprojām šķiet mazliet nevēlas būt Kanādas daļai. Mēs neredzējām nekādus Kanādas karogus pilsētā, tikai Kvebekas un Acadijas karogus. Pat pilsētas ielas zīmēm ir Acadian karogs. Uzminiet, ka tas ir mazliet līdzīgs tiem, kas atrodas Vecajā Dienvidā, kuri joprojām lido ar Konfederācijas karogu. Man jāatzīst, ka šis ceļojums ir devis man jaunu atzinību par to, kāpēc daži Quebecois gribētu būt neatkarīgi no Kanādas un Sadraudzības, it īpaši ņemot vērā to, kā Lielbritānija izturējās pret saviem Acadian senčiem.

Šodienas iedzīvotāji runā franču valodas dialektā, kas ir vairāk līdzīgs franču franču valodā, nevis franču valodā. Aptuveni 30 000 apmeklētāju katru gadu dodas uz tuvējo Minganas arhipelāga nacionālā parka rezervātu, vairāk nekā 40 dažādu izmēru kaļķakmens salām un 1000 granīta saliņām pārkaisa pa 152 km (70+ jūdzes) krasta līniju. Ceļojumu laivas no Havre-Saint-Pierre veic īsu braucienu (apmēram 15-30 minūtes, atkarībā no salām), lai apmeklētājus pārvest uz salām, un Kanādas parka dienestam ir ceļveži, kas nodrošina ekskursijas. Mingana apmeklējums bija galvenais iemesls mūsu pieturai Havre-Saint-Pierre.

Le Boreal bija trīs ekskursijas - pastaiga pa pilsētu, vizīte kādā no Minganas salām vai vizīte divās salās. Es izvēlējos garāko ceļojumu, pat ja ekskursija sākās plkst.

Diena bija saulaina un mierīga, ideāli piemērota mazam laivu braucienam (apmēram 50 no mums 3 grupās) uz pirmo salu L'ile Niapiskau, kas ir pazīstama ar daudziem kaļķakmens monolītiem. Mūsu Anglophone grupa bija tikai septiņi, kas vēl vairāk pasliktināja mūs no lielām ekskursijām, un mums bija lielisks ceļvedis. Viņa bija ļoti entuziasma un zinoši par salas ģeoloģiju. Monolīti man mazliet atgādināja tos, ko es redzēju Fundy līča Hopewell Rocks (ko sauc arī par puķu podiem). Tomēr daži no monolītiem bija salā, kas atbalsta salas veidošanos no jūras gultnes. Lieliska fotogrāfiju iespēja un vietējais dzejnieks (tagad miris) Rolands Jompe daudzus veidojumus nosauca par savu formu. Šie nosaukumi ir iestrēdzuši - piem. Madame de Niapiskau, prezidents Niksons, valis, ērglis utt.

Mēs staigājām ap salu apmēram stundu uz koka kājām. Tā bija skaista, briesmīga vieta ar visām milzīgajām klintīm, bet lielākā daļa takas bija koka celiņš, kas padarīja kājām vieglāku. Drīz bija pienācis laiks apmeklēt citu salu Minganas arhipelāgā - Quarry Island.

7. diena - Havre Saint Pierre, Quebec un Quarry Island

Pēc apmēram stundas pēc Niapiskau salas mēs īsā braucienā devāmies uz otro salu - Lilija karjeru. (Karjeras sala) Šim nosaukumam ir viens no diviem iemesliem - vai nu nelielajām kaļķakmens klintīm visā salā, kas līdzinās karjera vai Francijas vārda akmeņu medībām, kas ir līdzīgs. Pa ceļam mēs varējām redzēt Anticosti salu attālumā, lielo salu Svētā Lawrences upes mutes centrā. Tas ir pārsteidzoši, cik liels šis līcis ir! Anticosti iegādājās bagāts cilvēks 1800. gadu beigās kā medību rezervāts, un viņš to uzglabāja ar briežiem, aļņiem un citiem medījamiem dzīvniekiem. Diemžēl viņš neuzkrāja nekādus plēsoņus, un tāpēc brieži ēda visus augus (izņemot dažus mūžus). Šodien salā atrodas vairāk nekā 250 000 briežu, un viņiem ir plaša medību sezona, lai saglabātu viņus no bada nāves.

Ile Quarry ir nedaudz lielāks nekā kaimiņu sala Ile Niapiskau, un tajā dzīvo pieci atšķirīgi biotopi. Pirms pastaigas mums bija jauka uzkoda, kas sastāv no sviestmaizēm, kūka, augļiem un siera, kā arī ūdens, kafijas vai sulas. Pēc uzkodām, mēs apceļojām salu gandrīz 2 stundas ar citu entuziasmu gidu, kurš bija ekologs / botānists. Viņa bija lieliska, un, staigājot pa teritorijām, viņa darīja jauku skaidrojumu - ne pārāk daudz informācijas, kā to dara daudzi. Mēs gājām cauri (1) mežam, (2) purvam vai purvam (3) neauglīgajām (4) klintīm un (5) krastam, atzīmējot atšķirības augu dzīvē. Tas bija bēgums, tāpēc mēs dažās daļās staigājām gar pludmali, nevis uz takas. Šai salai bija arī kaļķakmens monolīti, daži ar zaļo augšanu uz augšu, kā rezultātā viņu sauc par Pot de fleurs (puķu pods) monolītiem. Arī purvā redzēja kukaiņu ēšanas krūmu augus un daudz koku, kas bija drapēti ar veca vīra bārdu, kā es redzēju Alaska. Šī auga klātbūtne, kas izskatās līdzīgi spāņu sūnām, ir iespējama tikai tad, ja gaiss ir ļoti tīrs, bez piesārņojuma.

Braucot atpakaļ uz kuģi, mēs gājām gar krastu uz kuģi. Es pēkšņi ieraudzīju suni, kas aizbrauca uz piestātni uz mūsu kuģi. Kad es jautāju ceļvedim, kurš viņu suni pavadīja, viņa teica, ka mājdzīvnieki nav atļauti, bet ātri redzēja arī suni, kas faktiski bija sarkana lapsa. Šie dzīvnieki dzīvo salās, ēst ogas un mazos volus. Šis cilvēks bija pilnīgi nežēlīgs un sēdēja uz doka, kas rada fotogrāfijas. Viņa kažokāda bija diezgan bieza, un viņš izskatījās ļoti vesels, tāpēc es nedomāju, ka viņš bija badā, lai gan es biju nedaudz noraizējies par trakumsērgu, ņemot vērā viņa neparasto uzvedību. Šī novērošana bija drausmīgs beigas mūsu aizraujošajam rītam.

Mēs iekāpām laivās aptuveni 11:45 un atgriezāmies pie kuģa līdz 12:15. Mums nebija jāatrodas atpakaļ uz kuģa, tāpēc gājām ap mazo pilsētu, kas aizņēma visas 20 minūtes.

Pusdienas bija Vidusjūras bufete - ļoti laba. Mēs kuģojām plkst. 14.00, atstājot Sv. Lawrences līci un pārvietojoties pa upi. Mēs aizbraucām visu pēcpusdienu, un es izmantoju laiku, lai kārtotu dažus fotoattēlus. Lielāko daļu laika upes krastā bija pārāk tālu, lai redzētu; tas bija kā okeāns. Es pat paņēmu īsu napu un palaidu ekspedīcijas līdera angļu valodas sarunas par roņiem.

Vakariņas bija vēl viena lieliska maltīte. Mums bija biezpiena dārzeņu zupa vai liellopu gaļa, kam sekoja liellopu gaļas carpaccio, cēzara salāti vai omāru risotto gliemeņu mazināšanā kā uzkodas; ar mencu, cūkgaļas fileju alus mērcē vai veģetāriešu kuskusu kā galveno ēdienu. Man bija manta (zupas ir bijušas labas; varbūt tas ir vēsais laiks), carpaccio (viens no maniem iecienītākajiem uzkodas) un cūkgaļa. Man bija "pēc 8" piparmētru saldējums desertiem, kā to darīja lielākā daļa mūsu galda.

Teātris parādīja filmu "Endurance" (angļu valodā ar franču subtitriem) par angļu pētnieku Šackletonu un viņa komandu, kas bija iestrēdzis Antarktīdā, un atpūtas telpā bija pianists. Tad bija laiks gulēt.

Mēs brauktu nākamajā rītā, ierodoties Tadoussacā aptuveni 13:00. Pēcpusdienā devās vaļu vērošana.

8. diena - Tadoussac, Kvebeka

Nākamajā rītā Le Boreal es pamodos uz blīvu miglas banku. Jūs nevarēja pat redzēt ūdeni no mana piektā klāja kabīnes. Par laimi, migla pacēla, un mēs nonācām pie krāšņās dienas - mierīga, saulaina un silta. Kamēr mēs braucām, es apmeklēju Sophie lekciju par Jacques Cartier. Es tik daudz uzzināju par Kvebekas norēķiniem šajā reisā.

Pāris takeaway par Kvebekas vēsturi - franču goda Cartier kā pētnieks un Champlain kā kolonizētājs. Kartjē nepārtraukti meklēja ceļu uz Ķīnu - zemi, ko viņš varēja pieprasīt Francijas karalis, vai zeltu un dārgakmeņus. Savā pēdējā reisā uz Jauno Franciju (1541-1543) viņš ieguva vienu no amerindiešiem (jauns termins, ko es esmu paņēmis no franču valodas), lai parādītu viņam, kur viņiem bija zelts un dimanti. Viņš satraukti aizveda atpakaļ uz Franciju, lai atrastu, ka viņš ir paņēmis muļķības zeltu un kvarcu. Pat šodien Francijā viņiem ir teiciens, ka kaut kas aizdomīgi viltus ir "viltots kā Kanādas dimanti". Champlain bija ieinteresēts kolonizēt jauno pasauli un padarīt tirdzniecības darījumus ar amerindiešiem. Interesants viedoklis par diviem pionieriem.

Le Boreal ieradās Tadoussacā, kas atrodas vietā, kur Saguenay fjords pievienojas St Lawrence upes ziemeļu krastam. Mums bija pirmais kruīza kuģis, kas šogad apmeklēja Tadoussac. Mums bija daudz brīvprātīgo sveicēju - es domāju, ka apmēram viena ceturtā daļa no 850 mazpilsētas iedzīvotājiem. Tūrisms ir karalis Tadoussac. Šī mazpilsēta katru gadu saņem 400 000 apmeklētāju! Tā atrodas jaukā vidē, un tai ir lieliska 4 zvaigžņu viesnīca (Hotel Tadoussac), ko es redzēju tikai ārpusē. Daži ļaudis devās uz vakariņām, jo ​​mēs bijām pilsētā līdz plkst. Pilsēta ir iekļauta pasaules skaistākajos līčos un Kvebekas skaistākajos ciemos. Tadoussac atrodas 2,5 stundu brauciena attālumā no Kvebekas pilsētas un apmēram 6 stundas no Monreālas. Ir tikai viens autoceļš, un jums ir jābrauc prāmis pa fjordu, lai sasniegtu pilsētu un tad virzītos uz ziemeļiem tālāk uz krastu uz Havre-Saint-Pierre un uz ziemeļiem.

Lielākā daļa Tadoussac apmeklētāju ir franču (vai Quebecois), kur amerikāņu ir mazāk nekā 20 procenti. Tā ir laba vieta tiem, kas mīl dabu, vēsturi vai dažādas kultūras. Putnu vērošana ir īpaši populāra putnu migrācijas laikā (septembrī un agrā pavasarī). Šķiet, ka vaļu vērošana tūristiem ir viena no pirmajām aktivitātēm, un tas nav brīnums, jo ir 13 veidu vaļi, kas dzīvo Sv. Lorencē, un daudzi bieži sastopami ap Saguenay fjordu. Ir arī lācis skatīties uz "Domaines des Ancetres", kas ir mājvieta, dzīvnieku nams un melnā lāču novērošanas centrs.

Le Boreal bija trīs pēcpusdienas ekskursijas - pastaiga pa pilsētu ar kājām ar gidu, lācis skatīties vai vaļu vērošana. Es izvēlējos vaļu vērošanu, kas pa kreisi pēc pusdienām, un tā bija lieliska izvēle. Liela daļa laika, kas apceļo pilsētu, tika iztērēta Greve dārzos, kuros bija vietējā veģetācija; Chauvin tirdzniecības postenis - pirmās kažokādu tirdzniecības vietas Kanādā atpūta 1599. gadā; pietura pie Tadoussac viesnīcas tējas; beidzot ar vizīti uz vecāko koka baznīcu Ziemeļamerikā, ko sauc par Tadoussac kapli vai indiešu kapelu. Lāču sargi apcietoja lāču bērnu namu un pavadīja laiku, skatoties vienu lācīti, kas bija diezgan tālu.

Mēs atstājām kuģi un devāmies uz GREMM mutiskās tulkošanas centru - vaļu pētniecības / izglītības centru. Mēs tur palikuši apmēram 45 minūtes, pirms uzlādējām mūsu "personīgo peldošo uzvalku", kas bija ūdensizturīgs kombinezons (piemēram, slēpošanas) un jaka. Saskaņā ar mūsu Zodiaka vadītāju, jūs varat dzīvot tikai Sv. Lawrences ūdenī apmēram desmit minūtes bez uzvalka; tērps pagarina jūsu dzīvi vēl piecas minūtes!

Tas bija ļoti silts, kad mēs ierīkojām savu rīku, bet, kad mēs iegājām divās laivās (aptuveni 25 katrā, tāpēc mēs septiņi angļu valodā runājošie tika sajaukti ar franču valodu) un sākām braukt, es priecājos, ka mans slānis bija , kopā ar maniem cimdiem un adorable laima zaļo / melno ganāmpulka vāciņu. Upe bija gandrīz mirusi, kas padarīja braucienu daudz patīkamāku un vaļu vērošana bija vieglāka. Vispirms mēs ieraudzījām dažas ūdeles, kas barojās upē, bet pēc tam gids saņēma zvanu, ka aptuveni 30 minūšu laikā tika ieraudzīta grupa no finale, kas ir pasaules otrā lielākā suga (tikai zilie vaļi ir lielāki). Tātad, mēs pacēlāmies pēc viņiem. Viņi mūs pavadīja vienu stundu. Šie vaļi nepārkāpj vai pūš barību, piemēram, kauliņus, bet viņi "sit" aptuveni 12 pēdu augstumā. Viņu muguras spuras varēja redzēt vairākas reizes, un mēs aprēķinājām aptuveni 4-6 dažādas.

Pēc kāda laika mēs gājām meklēt belugas, kas uzturas visa gada garumā. (Lielākā daļa citu vaļu šeit ir tikai vasarā). Diemžēl mēs neko neredzējām, bet mēs saņēmām labu izskatu vairāk ūdeļiem un daudzām pelēko roņu, kas aizvien uznāca.

Mums bija jautri trīs stundas, lai gan mēs bijām vaļņos vaļu vērošanas laivā. Vadītājs ļāva mums stāvēt, kad viņš tika apstādināts vai lēni pārvietojies upē. Mūsu piedzīvojumu beigās mēs braucām uz Saguenay fjordu, kur akmeņainās granīta klintis bija vienādas ar ūdens dziļumu - abas ir aptuveni 900 pēdu. Fjords izskatījās tāds, kā es esmu redzējis Aļaskā un Norvēģijā - stāvas granīta klintis, dzidrs dziļš ūdens un daudz evergreens.

Tas bija gandrīz tumšs, kad atgriezāmies pie kuģa, un mums bija jauka vakariņas. Man bija ingvera ķīniešu zupa, greipfrūtu / salātu salātu citrusaugu mērce, paltuss un zemeņu / vaniļas saldējums. Dažiem cilvēkiem bija tradicionāls franču ēdiens. Mums bija mazliet smieties, ka ēdienkarte uzrakstīja gliemežus. Kāpēc vienkārši neuzsaukt viņus escargot? Tā bija vēl viena jauka vakariņa, neskatoties uz pareizrakstības kļūdu. Izrāde bija laba - "Oh La La Paris", piepildīta ar franču mūziku un deju. Fināls bija (protams) nolaistais var. Šī izklaides komanda ir ļoti gudra un ļoti entuziasma.

Es biju gultā ar 11: 30 - nav labi, jo man bija 7:30 pārgājienu ceļojums nākamajā dienā Saguenay. Nakts laikā kuģis brauc uz Saguenay fjordu, un mēs ieradāmies aptuveni 6:30.

9. diena - Saguenay, Kvebeka

Es biju apmēram 6:00, tāpat kā Le Boreal ieradās Saguenay, Kvebekā, ceļā pa fjordu no Sv. Lawrences upes. Tā bija vēl viena lieliska saulaina septembra diena - augstajos 50 gados no rīta, kas bija līdz 70. gadiem pēcpusdienā. Man bija divas ekskursijas. Pirmais bija pārgājiens Saguenay nacionālajā parkā no rīta, bet otrais bija kultūras izstāde "La Fabuleuse" pēcpusdienā.

Pēc manas parastās brokastis ar augļiem, jogurtu un olu sajaukumu, es atstāju kuģi autobusam. Es nevarēju noticēt visas rakstzīmes viesmīlīgajā pusē uz piestātnes. Es domāju, ka Tadoussac partija bija jautra, bet tas bija pārsteidzošs. Desmitiem iedzīvotāju "vecās" Saguenay kostīmos un vēsturiskajā un kultūras izstādē "La Fabuleuse" izklaidēja viesus, kad viņi pameta kuģi. Kaut arī es tikko veiktu zobus, es nevarēju pretoties kļavu sīrupam, kas velmēts ledā, lai padarītu to cietu vai karstu melleņu pīrāgu. Es arī zāģēju žurnālu ar mežizstrādi un mana fotogrāfija. Man tas patīk, kad pilsētas iedzīvotāji mīl kruīza kuģu viesus (un ne tikai viņu naudu).

Es aizbraucu autobusā no plkst. Tātad, man bija mans privātais gids, Claude, kurš bija dzimtā no Saguenay, apzinoties apkārtni, un runāja ļoti labā angļu valodā. Mēs sēdējām abos aizmugurējos sēdekļos pāri ejām viena no otras uz skolas autobusu, ko izmantoja pārgājienu ekskursijā, lai viņš varētu runāt ar mani, kamēr franču valodā runājošais gids bija vērsts uz pārējo autobusu.

Mēs sarunājāmies 45 minūšu braucienā uz Eternity Bay Saguenay nacionālajā parkā. Mūsu kuģis piektdienas vakarā ceļojis no parka daļas no Tadoussac līdz Saguenay. Es uzzināju, ka Saguenay ir vienīgā Kvebekas daļa ar saviem oficiālajiem karogiem un citiem interesantiem faktiem par pilsētu un reģionu. Mēs pagājām spilgtas dzeltenās, oranžās un sarkanās rudens krāsas, bet liela daļa meža vēl bija zaļa vai tikai mainīja krāsas. 1. oktobrim vajadzētu būt par perfektu, lai gan es esmu pārliecināts, ka laiks katru gadu nedaudz atšķiras.

Mēs ieradāmies Eternity Bay līdz 8:30 un pārgājām uz "Sentier de la Statue" taku apmēram 3,2 km (aptuveni 1,5 jūdzes turp un atpakaļ) gar (un lielākoties) līdz Halte Bellevue, kas nodrošināja lielisku skatu uz līci un klintīm ap fjordu. Pārgājiens pieauga apmēram 500 pēdu, tāpēc man bija daudz spraigas. Ja mēs būtu turpinājuši vēl vienu jūdzi, mēs būtu sasnieguši Jaunavas Marijas statuju, kas atrodas virs kalna. Šo statuju 1800. gadu beigās uzcēla cilvēks, kura zirgu grozs nokrita pa upes ledu. Viņš apsolīja Jaunajai Marijai, ka, ja viņa viņu izglābs, viņš uzcels savu lielisko pieminekli. Viņš dzīvoja, bet viņa zirgs nomira (acīmredzot zirgs nepietika pietiekami daudz). Tātad, lai gan viņam bija tikai $ 200, viņam izdevās piesaistīt pietiekami daudz papildu naudas, lai uzceltu šo milzīgo statuja de Notre-du-Saguenay.

Aptuveni puse no mūsu grupas negribēja dzirdēt vietējā ceļveža interpretāciju, tāpēc viņi vienkārši pārgāja bez apstāšanās. Pārējie seši no mums palika kopā ar vietējo parku mežsaimnieku, kurš laiku pa laikam apstājās un sniedza informāciju par parku ģeoloģiju, augiem vai dzīvniekiem. Strādājot parkā 17 gadus, viņš bija diezgan zinošs. Parka mežzinis arī runāja angļu valodā, tāpēc es varēju apšaubīt gan viņu, gan manu gidu. Skats no pagrieziena punkta bija vērts pārgājienā.

Atgriezāmies pie parka galvenās mītnes apmēram 10:50 un drīz pēc tam atpakaļ uz kuģi atgriezāmies pusdienās. Tā bija vēl viena laba bufete, un es ar autobusu aizbraucu līdz plkst. 1:00, lai nokļūtu līdz 2300 vietām pašvaldības pils teātrim. Man bija daudz satraukumu, kad es pierakstījos "La Fabuleuse", kultūras izstādē milzīgā skatuvē, kurā off-sezonā atzīmē 108 brīvprātīgos un vasarā vairāk nekā 200. Bija tik bail, ka būtu hokey, bet tas bija brīnišķīgi - viens no labākajiem šoviem, ko esmu redzējis, un tas viss bija franču valodā!

Brīvprātīgo trupa (Saguenay pilsoņi) bieži strādā izstādē jau vairākus gadus, dažus kopā ar savām ģimenēm. "La Fabuleuse" notiek jau 24 gadus, un viens cilvēks ir piedalījies katru gadu. Vecums ir 4 gadi līdz 88 gadiem. Izrāde atdzīvina Saguenay vēsturi, sākot ar Jacques Cartier atklāšanu, Samuela Champlain, 1870. gada Lielā ugunsgrēka kolonizāciju, 1996. gada plūdu, un visu citu ainavu ķekars pēdējos 400 gados. Izrāde pēc 1996. gada Lielā plūda tika pārveidota, lai iekļautu šo nozīmīgo traģēdiju pilsētas vēsturē. Pat Elvis stāsta. Aktieri dejo, bet tikai lūpu sinhronizē materiālus vai muti ar ierakstiem uz ierakstīto ceļa. Vienā reizē es skaitīju 6 zirgus, kopā ar 2 vistām, cūkām un zosu ganāmpulkiem. Viņi to izrāda 36 reizes gadā (24 vasaras mēnešos; 12 citādi), ar visiem, izņemot 4, angļu valodā, jo Saguenay šogad apmeklēja 15 kruīza kuģus un 2012. gadā - 28. Saguenay saņem lielu kruīza kuģu satiksmi kopš tā ir pārveidojusi ostu slēgtā papīra rūpnīcā par kruīza kuģa doku.

Mums ir skripts ar sižetiem angļu valodā, bet es nekad to neskatījos. Mēs varam iegūt būtību, vienkārši skatoties darbību, un es negribēju kaut ko palaist garām uz skatuves, pārbaudot manu skriptu. Vienā brīdī - Otrā pasaules kara laikā - karavīri, kas no teātra griestiem nokrita, tajā pašā laikā bumbas uzliesmoja uz skatuves. Es lēku tik augstu, ka puisis, kas sēž pie manis, nokrita savu ūdens pudeli, un tas aizgāja pa lielā teātra eju. Es biju noraizējies, ka viens no kareivjiem to paslīdēja, bet neviens to nedarīja. Ļoti aizraujoša!

Finālam bija dalībnieki no visiem gadiem, tāpēc daži bija tērpušies Amerindian apģērbā, bet citi - no katras gadsimta un gandrīz ik pēc desmitgades. Vienā brīdī Elvis stāvēja pie Cartier finālā, kas pat bija iekštelpu uguņošana pie kulminācijas. Ļoti iespaidīgi. Ja esat kādreiz Saguenay, pārliecinieties, ka jūs uzņemsieties šajā izstādē.

Atgriežoties pie kuģa, es sakoptu dzērienus un vakariņas. Mums bija kapteiņa atvadu dzēriens un vēl viena jauka maltīte. Uz kuģa bija slavens Quebecois sievietes dziedātājs, tāpēc es devos uz izstādi un stāvu aizmugurē, bet nolēmu atstāt. Viņa nebija daudz labāka (manuprāt), ka gudri atpūtas dziedātāji uz kuģa.

Nākamajā dienā Le Boreal bija Quebec City, mūsu pēdējā pilna diena uz kuģa.

10. diena - Kvebekas pilsēta

Nākamā diena bija mūsu pēdējā pilnā diena kruīzā, un (kā parasti) bija gan skumjš, gan laimīga diena. Es vienmēr esmu gatavs doties mājās, bet skumji palaist garām interesantām piestāšanas ostām un aizraujošajiem cilvēkiem, ar kuriem es vienmēr satiekos. Mūsu pēdējā piestāšanas osta bija lieliska - Kvebekas pilsēta.

Le Boreal piestāja tieši pie Crown Princess (3700 pasažieru), un pēc tam, kad mūsu ostās bija bojāts neviens cits kuģis, tas bija dīvaini. Man bija agri no rīta (8:15) pastaigas pa Kvebekas pilsētu, un šoreiz man bija tikai viens vācu pāris. Viņš runāja franču valodā, viņa nebija, bet abi runāja angliski, tāpēc viņi vienmēr ieradās mūsu angļu ekskursijās. Mēs gājām pa visu veco pilsētu ar mūsu gidu Jacques, ātri pārvietojoties, jo mums bija tikai četri. Lielākā daļa citu ekskursiju nebija sākusies, tāpēc mēs gandrīz vieni paši šajā agrā svētdienas rītā Kvebekas pilsētā.

Es biju apmeklējis Kvebekas pilsētu uz pusi dienas atpakaļ pagājušajā gadsimtā, un pilsēta bija tikpat burvīga kā es atcerējos. Man ir smieklīgi, ka šīs ļoti vecās pilsētas simbols ir viesnīca, ko uzcēla Kanādas Klusā okeāna dzelzceļš 1800. gadu beigās. Frontenac viesnīca atrodas tur, kur bija vecais cietoksnis, un tā noteikti ir ikona, ko lielākā daļa no mums saista ar pilsētu.

Mūsu nelielā četrinieku grupa brauca ar funikulieri līdz Quebec City vecpilsētas augšdaļai un pēc tam, kad bija apceļojusi, bija apmēram 30 minūtes brīvs laiks, pirms iet atpakaļ uz kuģi. Man patika pārlūkot šauru ielu, kas bija piepildīta ar vietējo mākslinieku darbu un redzēju Notre Dame katedrāli. Labs ceļojums. Es atgriezos uz kuģi apmēram 12:15 un man bija pusdienas, kas bija krēmveida sparģeļu zupa, risotto ar garnelēm un šokolādes putas ar dažāda veida mīklu.

Le Boreal nebija kuģojis līdz plkst. 19:00, un mums visiem bija klāja 6:30. Mana kabīne bija uz dockside, un tas bija daudz jautrības, skatoties, kā cilvēki iet abos kuģos. Temperatūra bija vissiltākā, ko mēs redzējām - es domāju par 80. Tāpat kā visas Sv. Lawrences upes līdz Monreālai, plūdmaiņas vada 15-20 pēdas Kvebekas pilsētā. Mana kabīne nogrima pie doka, kad plūdmaiņas gāja. Līdz tam laikam, kad mēs aizgājām, es varēju gandrīz izkāpt no 5. klāja kabīnes uz banku.

Pēc vēlu pusdienām gandrīz visi devās atpakaļ uz pilsētu, bet es izlasīju savu grāmatu un sēdēju uz balkona un skatījos, kā pasaule iet uz kruīza kuģa piestātni.

Vakariņas bija labas, bet ne tik labas, kā lielākā daļa naktis. Varbūt pēc desmit dienām labas pārtikas, es tikko sadedzināju. Man bija manta (cita zupa bija krēmīgi zaļie zirņi), salāti, laši un šokolādes sausi.

Pēc vakariņām es paņēmu savu pasi, pārbaudīju pār rēķinu un iesaiņoju, visi nākamajā rītā gatavi izkāpt Monreālā.

Monreāla - izkāpšana no Le Boreal

Nākamajā rītā Le Boreal ienāca Monreālā, un mums bija brīnišķīgi skati uz pilsētu agrā rīta saulē. Pasažieriem bija jāparedz savi maisiņi ārpus kajītēm līdz plkst. Vēl viens plus mazo kuģu brauciens.

Lai gan es neuzskatu sevi par frankofilu, man bija brīnišķīgs laiks uz Le Boreal. Es mīlu mazo kuģi, braucot ar dažādiem ceļojumiem un iespējām tikties ar tik daudziem cilvēkiem. Tomēr šī kruīza līnija noteikti nebūtu visiem, īpaši angļu valodā runājošiem pāriem, kuri varētu būt kautrīgi vai iebiedēti, jo viņi ir mazākumā. Angļu valodā runājošie ceļotāji, kuri noteikti baudītu Le Boreal un citus Ponant kuģus, ietver aktīvos ceļotājus, kas mīl (1) eksotiskus galamērķus, (2) visu franču valodu, un 3) nelielu kuģa pieredzi. Ikviens, kurš varētu būt mazliet mazāks par minoritāti, varētu apsvērt iespēju pāris vai draugu grupa ceļot kopā. Tas nodrošinātu angļu valodā runājošus biedrus maltītes un ekskursijas pa krastiem. Vai arī pirms franču kruīza jūs varat vienkārši paņemt franču valodas nodarbības!

Kā tas ir izplatīts ceļojumu nozarē, rakstnieks tika nodrošināts ar bezmaksas kruīza izmitināšanu pārskatīšanas nolūkā. Lai gan tas nav ietekmējis šo pārskatīšanu, 4js.me uzskata, ka ir pilnībā jāatklāj visi iespējamie interešu konflikti. Papildinformāciju skatiet mūsu Ētikas politikā.