Mjanma - Avalonas ūdensceļi Irrawaddy upes kruīza žurnāls

Avalon Waterways Cruise Tour - ierašanās Yangon

Pirms satikāmies ar mūsu grupu, lai apmeklētu koloniju Yangon (vecpilsētu), mēs saņēmām drausmīgas brokastis Sule Shangrila viesnīcā (kas iekļauta mūsu Avalon Waterways paketē). Jangonā nav daudz 5 zvaigžņu viesnīcu, tāpēc viņi cenšas uzņemt visas gaumes. Brokastīs bija burmas, japāņu, ķīniešu un veco amerikāņu ēdieni.

Mūsu grupa bija mazāka, nekā mēs gaidījām - tikai 22 uz kuģa, kuram pieder 36. Claire, un es biju vienīgie, kas nebija pāri. Mums bija 6 amerikāņi (2 no Vaiomingas, 2 no Viskonsinas / Floridas un mums); 8 kanādieši (6 no Vankūveras vai Britu Kolumbijas, bet pārējie 2 - no Edmontonas, Albertas), 4 no Austrālijas un 4 no Apvienotās Karalistes. Kāda veida nepāra ir vairāk kanādiešu, bet tas bija diezgan vienmērīgi sadalīts. Lielākā daļa no visiem bija pensionējušies, bet mums vēl bija daži darbi. Šī labi ceļotā grupa bija "visur visur". Tāpat kā mēs, lielākā daļa nāca pirms Mjanma kļuva tūristiskāka, un lielākā daļa izvēlējās Avalon Waterways, jo šis sekla projekts var iet līdz Bhamo, kamēr lielākā daļa pieturas Mandalay.

Mūsu ceļvedis bija Dorothy, un viņas angļu valoda bija lieliska. Viņa ir bijusi gida pavadībā 17 gadus, un, lai gan viņa šobrīd veic galvenokārt angļu ekskursijas, viņa bija itāļu un vācu valoda, pirms angļu valodas runātāji sāka parādīties pēc 2010.

Mēs atstājām viesnīcu un gājām pa pilsētas vēsturisko / koloniālo teritoriju. Es biju ļoti priecīgs, ka Dorothy izmantoja audio ierīces, lai mēs visi varētu dzirdēt viņas stāstījumu. Lielākā daļa no pastaigām deva mums sajūtu par ikdienas dzīvi cilvēkiem, kas pārdod un pērk stuff ielās - viss - sākot no visa veida pārtikas līdz cukurniedru sulai līdz apaviem, apģērbiem un grāmatām.

Viens no interesantākajiem, populārākajiem un pretīgākajiem produktiem bija beteles riekstu "košļājamās pakas". Pārdevējs zaļās lapas iekšpusē ieliek malti beteles riekstus un dažus citus pildījumus (izgatavoti pēc pasūtījuma) un nolokīja to. Tie, kas ir atkarīgi no šī „košļājamā”, nodeva to starp saviem vaigiem un sveķiem, piemēram, tabakas smaržu. Viņi periodiski košļāt, atbrīvojot atkarību izraisošo sulu, ko viņi pēc tam iespiež uz zemes vai ietves. Sula ir sarkanīga krāsa, kas uzkrāj zobus un ietves. Viens no košļājamā iepakojuma izmaksām par niķeli, un ielu pārdevēji veic ASV $ 20 līdz $ 50 dienā. Dorothy apstājās, lai ļautu mums noskatīties, kā viens puisis ir veikts, bet pēc apmēram trīs minūtēm viņš satvēra viņa stuff un aizbēga. Viņa teica, ka viņš redzēja kādu policiju tuvumā un viņam nebija licences!

Mēs arī gājām pa High Court, City Hall, vietējo mošeju un Sule Pagoda, kas atrodas pilsētas laukumā, kā arī augsts kara memoriāls. 10:30, vairāki mūsu grupā bija izsmelti no karstuma un reaktīvās kavēšanās. Plus, mēs visi bija mazliet apvalks, ko satrieca sensori pārslodze. Mēs apstājāmies aizņemtajā kafejnīcā Lucky 7 Birmas tējai un dažām Birmas uzkodām. Viņu tēja parasti tiek pasniegta ar kondensētu pienu, bet mēs to izlaidām un tikai melnā krāsā. Pusducis uzkodas galvenokārt bija ceptas. Mēs nobaudām, bet piekrita, ka ceptie dārzeņu pavasara ruļļi bija vienīgie, kurus mums patika mūsu galdā.

Yangon - slīpais Buddha pie Chaukhtatgyi tempļa

Atstājot Lucky 7, mūsu Avalon Mjanmas grupa brauca, lai redzētu Chaukhtatgyi Budas templi, kurā atrodas Jangona 213 pēdu garš Buddha. Sākumā es domāju, ka pirms nedēļas Bangladešā redzamā bunga Buddha sekoja mums uz Jangonu, jo tie bija aptuveni vienāda lieluma (apmēram 200 pēdu garumā). Tomēr viens no Bangkokas bija klāts ar zelta lapām, un tas tika krāsots gandrīz gaiši kā sieviete ar pārāk lielu kosmētiku. Mākslinieks / tēlnieks bija pat apgleznojis nagus un deva Budai dažus acu veidoņus un lūpu krāsu.Interesanti, bet nedaudz dīvaini.

Chaukhtatgyi bija mūsu pirmais Birmas templis, un mums bija jāaptver pleci un ceļi (gan sievietes, gan vīrieši) un jānoņem mūsu apavi un zeķes. Tie no mums, kuri parasti valkā apavus, neapzinājās, ka basām kājām uz brīdi padarīs jūsu pēdu pamatnes izsmalcinātas! Chaukhtatgyi apkaimē bija gluda flīze un betons, tāpēc staigāšana bija vienkārša. Tūrisma palīgs izdzēsa roku salvetes, lai notīrītu pēdas pirms iekāpšanas autobusā. Mēs nezinām, cik bieži šis process notiks nākamo divu nedēļu laikā.

Atstājot stāvošo Budu, mēs atkal uzkāpām uz autobusu un braucām uz Monsoonu, jauku vietējo restorānu pusdienām, kas atradās netālu no viesnīcas. Monsoons atrodas atjaunotā koloniālā ēkā pie upes. Mums bija pirmā Mjanmas garša, vietējais Pilsner alus. Ļoti labi. Divi dzērieni tika iekļauti ar pusdienām - alus, bezalkoholiskie dzērieni vai ūdens pudelēs. Vīns bija papildus. Komplektā izvēlētā ēdienkarte tika pasniegta ģimenes stilā, tai skaitā ceptiem pavasara ruļļiem, ķirbju un marinētu zupām, stikla nūdeles salātiem ar jūras veltēm, ceptu liellopu gaļu ar melnajiem pipariem, Mjanmas vistas un zaļo kariju, ceptu zivju fileju ar ingvera mērci, pikantu upes garnelēm, ceptiem ceptiem jaukti dārzeņi, tvaicēti rīsi (protams) un jaukta augļu plate desertiem.

Pēc pusdienām mēs atgriezāmies Sule Shangrila viesnīcā, lai atpūstos dienas karstumā (vairāk nekā 90 ar augstu mitruma līmeni) un lai nedaudz atsvaidzinātu vakariņām. Daži cilvēki vēlējās iegādāties longyis (vietējo kleitu), tāpēc Dorothy organizēja sievieti, lai atvestu lielu viesnīcu.

Mūsu laika izcēlums Jangonā bija saulrieta apmeklējums uz slavenāko šventu, Shwedagon Pagoda.

Yangon - Shwedagon Pagoda

Mēs atstājām Sule Shangrila viesnīcu plkst. 4:30, lai aizbrauktu ar autobusu uz Shwedagon Pagoda, kas ir vissvarīgākā reliģiskā vieta Mjanmā, un vienu no tās simboliskajiem simboliem. Mums bija garš ceļojums pa tempļa un pagoda kompleksu (ārpusē apaviem / zeķēm) apmēram 1,5 stundas. Par laimi, kad mēs ieradāmies, karstā saule samazinājās, tāpēc mēs nesadegām pēdu pamatnes.

Nekas nebija iekšā, bet mēs redzējām daudzas ēkas un mūkus un svētceļniekus, kas bija ceļojuši, lai ieraudzītu Šwedagon pagodi no citām Mjanmas vai Āzijas vietām. Ļoti iespaidīgs, ar daudzām zelta lapām un četrām lielām ieejām, no kurām trim ir jābūt pāris simtiem soļu. (Mēs devāmies uz dienvidu ieeju un pacēlām liftu uz sešiem stāviem līdz kompleksam, kas ir atvērts tūristiem). Daži vīrieši (nevis sievietes) var doties uz augstāko līmeni, kas ir vairāk svēts.

Tāpat kā citur pasaulē, Birmas iedzīvotāji, kuriem ir maz sevi par sevi, bieži vien dod to reliģijai. Šajā gadījumā tas ir mūks vai pagoda.

Mēs palikuši līdz saulrieta beigām (apmēram 6:30), un pagoda zelta kupoli un citas ēkas bija gandrīz maģiskas, it īpaši, ja tās kopā ar lūgšanu ticīgajiem gandrīz gulēja uz zemes un vīraks, ziedi, mīksti zvani un neona gaisma . (Tikai nedaudz neona, bet joprojām izskatījās dīvaini.) Es domāju, ka mēs visi izbaudījām šo pieredzi, un Dorothy daudz paskaidroja, ka gāju pār manu galvu, jo es biju absorbējis apskates vietas un dažreiz to izlīdzinājusi.

Atstājot Shwedagon, mūsu autobuss brauca uz Le Planteur, vienu no Yangon labākajiem restorāniem. Tas atrodas uz Injas ezera, kas ir viens no diviem lieliem mākslīgiem ezeriem pilsētā. Eleganta koloniālā ēka, kas celta 19. gadsimta beigās, atrodas uz dārzu hektāra, un tajā ir iekštelpu un āra ēdieni. Viņi mūs ieradās pie diviem lieliem galdiem uz terases. Smalka porcelāna, kristāla un sveču gaisma vakarā bija krāšņs, un mēs patiešām patika mūsu vakariņas. Ēdienkarte sākās ar skaistu boche, kam sekoja grilētas ķiploku, piparmētru un ķīniešu kāpostu salāti ar zaļo eļļu, mencas zivis vieglā ingvera garozā ar wok ceptiem veggies un Āzijas koriandra putām, grauzdētajām organiskajām pavasara vistām ar Shan tēju un shimeji un pasniedz ar zaļo zirņu biezeni un vējbakas un tamarinda mērci. Deserts tika cepts Katchin ananāsā ar svaigu vaniļas un Šanas tējas saldējumu un pasifloru pērlēm. Ar vakariņām mēs saņēmām divas glāzes vīna un / vai alus. Tas bija garšīgi, un atmosfēra bija perfekta.

Nākamajā dienā mēs braucām uz lidostu uzzinājām, ka restorāns bija ļoti tuvu ASV vēstniecības kompleksam un netālu no Mjanmas mīļākās meitas (Aung San Suu Kyi) mājas.

Pēc vakariņām mēs atgriezāmies viesnīcā apmēram 10:00. Vēl viena diena Dienvidaustrumāzijā bija beigusies, bet mēs uzzinājām, ka nākamās 10 dienas par Avalon Mjanmu, kas kuģo Irrawaddy upē, būtu ļoti interesanti, un sāktu ar lidojumu uz Bagānu.

Bagan - Tūkstošiem tempļu zeme Mjanmā

Mūsu pēdējā rītā Jangonā mums bija jāparedz mūsu somas ārpus viesnīcas numura līdz pulksten 7:00 un jābrauc uz autobusiem pulksten 8:00 braucienā uz lidostu un lidojumu uz Bagānu. Lai gan tas ir tikai 10 jūdžu attālumā no viesnīcas, brauciens aizņem apmēram 2 stundas (kā mēs uzzinājām, kad mēs pirmo reizi ieradāmies Yangon). Ceļā uz lidostu mēs ar Aung San Suu Kyi māju aizvedām īsu apvedceļu, kurā viņa bieži runāja ar Birmas iedzīvotājiem, un valdība viņu turēja mājas arestā gandrīz 20 gadus. Tā ir ļoti jauka māja, bet es vēl nevēlos zaudēt 20 gadus manā dzīvē.

Mūsu 11:00 lidojums uz Bagan uz Golden Myanmar Airlines aizņēma apmēram pusotru stundu 50 pasažieru lidmašīnā. Nyaung U lidostai, kas atrodas dažu jūdžu attālumā no vēsturiskās senās Bagānas pilsētas, bija viens skrejceļš un tikai neliels termināls. Dorothy bija pārbaudījis mūsu maisiņus un mēs tos vēlreiz neredzējām, līdz mēs uzkāpām uz Avalonas Mjanmas upes kuģi.

Ierodoties Baganā, pirms došanās uz kuģi mums bija patīkama āra pusdienas restorānā ar skatu uz Irrawaddy upi. Iepriekšējā kruīza grupa tikko no rīta bija izkāpusi, tāpēc mums vajadzēja ļaut komandai kādu laiku, lai kuģis būtu gatavs mums. Mums bija jāmaksā par mūsu pašu pusdienām, bet Avalon sedza alus un bezalkoholiskos dzērienus. Claire un es sadalīju ceptu dārzeņu, nūdeles ar garnelēm un grilētu vistu. Visi bija ļoti labi, un kopējais rēķins bija apmēram $ 20.

Pēc pusdienām mēs braukām autobusā uz Avalonu Mjanmu un visi priecājāmies par to, cik krāšņs un plašs upes kuģis. Mēs izsaiņojāmies mūsu panorāmas kabīnē, informējām par nākamās dienas grafiku vakara pirms vakariņu kokteiļa stundā un baudījām pirmo no daudzajiem gardajiem ēdieniem kuģa ēdamzālē.

Divpadsmit no mums pacēla rokas, kad viņi jautāja, kas gribēja redzēt, ka nākamajā dienā pa Bagana pagodiem saule celsies. (kuģis nakšņoja dokā divas naktis). Mums sirsnīgas dvēseles bija jābūt lejā un gatavi iet pie plkst. 5:30. Tas bija ļoti garš, karsts diena Bagānā, bet pārsteidzošs.

Saullēkts pār Bagana pagodiem

Nejūtas pārāk slikti, ja nekad neesat dzirdējuši par Baganu (vai pat Nyaung U, kur atrodas lidosta) Mjanmā, lai gan tas bija Mjanmas galvaspilsēta no 9. līdz 13. gadsimtam. Šī valsts ir bijusi diezgan daudz "slēgta" angļu valodā runājošiem rietumniekiem, jo ​​lielākā daļa mūsu pieaugušo dzīvo, jo Lielbritānijas (ieskaitot ASV) sabiedrotie neiesaka apmeklētājus doties uz Mjanmu līdz 2010. gadam, kad militārā valdība atbrīvoja Aung San Suu Kyi no viņas arests.

Bagānam ir viena no pasaules lielākajām budistu pagodu kolekcijām, klosteriem un tempļiem. Vienlaikus vairāk nekā 13 000 budistu struktūras iezīmēja ainavu ap bijušo pilsētu. Šodien paliek tikai 2300 (tas joprojām ir daudz), un to uzskata par vienu no pasaules nozīmīgākajiem arheoloģiskajiem objektiem. Tempļi, pagodas un klosteri tika būvēti ar sarkaniem ķieģeļiem starp 9. un 13. gadsimtu (lielākoties 10. un 11. gadsimtā). Daži bija pārklāti ar apmetumu un krāsoti, bet lielākā daļa tika atstāti ar ķieģeļiem.

Bagāns atrodas Mjanmas "sausajā zonā" valsts vidū un šodien ir tuksnesis un neauglīgs. Reiz teritorija tika klāta ar kokiem, bet tie visi tika sagriezti, lai malkas, kas vajadzīgas, lai izgatavotu ķieģeļus, ko izmantoja 13 000 tempļu veidošanai. Viņi izmantoja mālu no upes, lai padarītu ķieģeļus. Ir grūti novērtēt, cik miljonos ķieģeļu tika izmantoti. Apgabalā bija arī daudz ābolu koku, kuru sulu izmantoja, lai ķieģeļi saspiestu kopā (tiem nebija javas). Vienam no Birmas ģenerāļiem, kuru vārds nozīmē zeltu, 1980. gados dažu tempļu krāsošana bija zelta, tā ka tad, kad cilvēki noliecās tempļos, lai ievērotu Budu, viņi arī noliecās līdz „zeltainam”. Zeltītie tempļi nav sākotnējā krāsa.

1975. gadā zemestrīce iznīcināja dažus tempļus un vēl nav rekonstruēti ķieģeļu pāļi. Es biju pārsteigts, uzzinot, ka cilvēki neizmanto ķieģeļus savām vajadzībām, jo ​​tos uzskata par svētiem. Cilvēki var sponsorēt tempļa rekonstrukciju un iegūt marķieri, kas izlikts priekšā ar savu vārdu. Mēs redzējām daudzus no šiem marķieriem, jo ​​īpaši mazākajos tempļos garāžas vai mājas izmēru.

Es nekad neesmu bijis senajā pilsētā Siem Reap (Angkor Wat mājvieta) Kambodžā, bet tie, kas šajā ceļojumā bija sacījuši, ka tā atrodas džungļos, nevis sausos tuksneša līdzenumos, piemēram, Bagānā. Viņi arī teica, ka Bagānas ēkas ir labāk saglabātas, iespējams, tāpēc, ka klimats ir sauss. Kaut arī Bagānam ir vairāk tūristu, nekā es gaidīju, esmu dzirdējis, ka Angkor Wat ir piepildīts ar cilvēkiem, un tas ir daudz steamier / mitrs. Siem Reap ir arī daudz lielāka vietne, lai gan Bagan ir tik liels (26 kvadrātjūdzes), jums ir nepieciešams vismaz motorolleris, lai redzētu daudz no tā.

Claire un es bijām augšup nulle-tumši trīsdesmit (apmēram 4:45). Es nedomāju, ka kāds no mums labi gulēja, jo baidījās no pārgulēšanas. Šajā ceļojumā mēs nolēmām, ka mēs varam gulēt, kad mēs saņēmām mājās.

Claire un daži no pārējiem agrā saullēkta ekskursijā bija priecīgi redzēt viņiem gatavo kafiju, un mēs visi braukāmies autobusā pirms 5:30. Dorothy bija kopā ar mums, un teica, ka mums bija jāierodas agri, lai "nodrošinātu labu vietu", lai noskatītos sauli. Nav sapņojis, ka saullēkta templī mēs pievienojām desmitiem citu tūristu.

Brauciens uz saullēkta templi (Shwesandaw) aizņēma tikai aptuveni 10 minūtes, tāpēc, ierodoties, tas joprojām bija ļoti tumšs. Priecājos, ka mans telefons bija zibspuldzei, lai gan daži no ekipāžiem arī atnesa zibspuldzes un iedegās mums. Tā kā saullēkta templis bija svēta vieta, mums nācās noņemt apavus un zeķes un staigāt pa ļoti stāviem / augstiem / nevienmērīgiem soļiem tumsā. Par laimi, viņi bija labi margas katrā pusē viņa kāpnes, kas nāca parocīgs, lai novērstu klupšanas vai krišanu. Es esmu tik maigs, ka baidījos, ka manas pēdas mēnesī pēc manis mājām kļūs sāpīgas. (Viņi nebija). Es domāju, ka katrs solis bija apmēram 16-18 collas - diezgan garš. Joprojām bija tumšs, kad atradām savu vietu 4. līmenī (apmēram 80 pēdas / 8 lidojumi atbilstoši manam fitbitam.) Templim ir 5 līmeņi, bet Dorothy teica, ka 4. līmenis bija mazāk pārpildīts un tam bija tādi paši viedokļi kā 5.vietai. līmenī.

No mūsu skatpunkta mēs sākumā nevarējām redzēt daudz, jo tas bija galvenokārt tumšs, bet ļoti drīz debesis sāka iedegties, un mēs varējām izvēlēties desmitiem tempļu uz sausiem, galvenokārt neauglīgiem līdzenumiem. Ir daudz neskaidru koku un krūmu, līdzīgi kā jūs atradīsiet Teksasā vai Kanzasā / Nebraskā, kā arī dažus sezama un kokvilnas augus.

Tā kā debesis turpināja spilgtumu, parādījās arvien vairāk pagodu / tempļu. Ap 6:30, mēs varējām redzēt dažus karstā gaisa balonus, kas sāk parādīties. Bagana trīs gaisa balonu operatoriem ir 21 balons, un visi drīzumā atradās gaisā. Katram no trim uzņēmumiem ir savi krāsaini baloni, un mēs varam izgatavot sarkanus un dzeltenus, bet trešā krāsa nebija acīmredzama, jo tā bija miglaina. Saule parādījās dažu minūšu laikā pēc tam, kad mēs redzējām balonus. Diezgan redzams un patiesi burvīgs brīdis, kas kopīgs ar desmitiem cilvēku no visas pasaules.

Mēs negribīgi atstājām atpakaļ uz leju pa soliem (vēl mūsu tukšajās kājās) mazliet pēc 7, atradām mūsu kurpes, kur mēs tās atstājām, un izmantojam roku noslaucīt, lai notīrītu mūsu netīrās kājas. Kad mēs bijām iekāpuši kuģī, mēs redzējām, ka divi baloni ieradās pie smilšakmens pie kuģa. Laivas brauca pa upi, lai paņemtu balonus un atvestu tos atpakaļ uz kravas automašīnu. Mēs esam redzējuši dažus vilcējtransportlīdzekļus, kas steidzās pēc baloniem, pirms mēs uzkāpa pa saullēkta templi un ceļā atpakaļ uz kuģi.

Avalon Waterways nav sponsoru balonu braucieniem viesiem vai patiešām dod viņiem brīvu laiku, lai veiktu vienu "savu", jo viņu apdrošināšana to neļaus. Redzot, ka 2 no 21 baloniem gandrīz nonāca upes vidū, bija pietiekami, lai vairums no mums nobiedētu.

Atpakaļ uz kuģa līdz pulksten 7:30, lai brokastis pirms 9:00 aiziet no rīta ekskursijas, lai apmeklētu vietējo tirgu, Shwezigon Pagoda un laku darbnīcu, kur amatnieki praktizē šo seno kuģi. Mēs visi baudījām brokastis, jo īpaši pomelos, kas ir greipfrūtu veids, bet lielāks un saldāks nekā greipfrūti mājās.

Diena Bagānā - "Miss No Name" un iepirkšanās tirgū

Atstājot Avalon Mjanmas upes kuģi, mazos bērnus, kas pārdeva suvenīrus, nekavējoties uzņēma. Šis "pārdošanas uzbrukums" bija daļa no ikdienas brauciena uz autobusu pie upes un katrā arheoloģiskajā vietā, jo tie paši bērni pārvietojas uz katru vietu, izmantojot motociklus. Viņi visi zina Avalon Waterways ceļojumu grafiku!

Mēs pirmo reizi tikāmies ar bērniem, kas dzīvo pie kruīza doka, kad ieradāmies Baganā. Jaunas meitenes pievienojās pie mums un lūdza mūsu vārdus. Claire atteicās no Lilijas, bet es teicu Edie, ka man nav vārda. Viņa nekavējoties sāka mani aicināt Miss No Name! Vai jūs nevarat tikai dzirdēt jaunu meiteni, kas izsauca - "Hello Miss No Name", tiklīdz viņa katru dienu redzēja mani! Viņi nebija agresīvi, un mēs viņiem pastāstījām, ja mēs to nopirkuši. Viņi atcerējās mūsu vārdus un mēs redzējām tos vismaz 3 reizes dienā, kad mēs bijām Baganā. Es beidzot nopirku $ 5 rokassprādzi no Edie pēdējo reizi, kad viņu redzēju, un Claire nopirka vienu no Lilijas. Mēs arī iegādājāmies kreklus, ko valkāt kopā ar mūsu SuSu longyi, vienu no saviem draugiem, kuri arī mūs sauca pēc vārda.

Claire un es nebija vienīgie viesi, ar kuriem bērni vērsās. Visi pārējie uz kuģa tika pieņemti arī vienā no bērniem un gāja cauri tam pašam procesam.

Skola nav obligāta Mjanmā, un tā nebija brīva līdz 2014. gadam. Visi šie apburošie bērni, kas aug analfabēti, ir ļoti skumji, vai ne?

Devās uz tirgu "jaunajā" Bagānā un gāja apkārt ar Dorothy kā mūsu līderi. Tirgus tika segts, bet tam bija netīrumi. Tas nebija gluži tik iepakots ar sīkumiem kā Scott tirgus Yangon, bet gaļas / zivju zona bija diezgan smirdošs. Claire nopirka vairāk sīkumu, ieskaitot dažas $ 10 "ziloņu" bikses, kas ir gandrīz identiskas tām, ko es nopirku Vjetnamā. Viņai bija jāmaksā tikai $ 8!

Mūsu nākamā pietura bija Shwezigon pagodā.

Diena Baganā - Švigigonas pagodā

Pēc klīstot pa tirgu un apbrīnojot visu dažādo longyis pārdošanu un visas interesantas, brīnišķīgas un pretīgi smaržas, mēs braucām uz Shwezigon pagodi, kas ir viena no valsts svarīgākajām. Tas izskatījās mazliet līdzīgs Švedagona pagodai, kuru mēs apmeklējām Jangonā. Tā kā tas bija gandrīz pusdienlaikā, mums bija daži karstie punkti uz betona / flīzes, kur mums bija jāturpina pārvietoties mūsu kailām kājām. Šis templis bija 4 ieejas (lielākoties ir 1, 3 vai 4; 2 nekad netiek izmantots, jo tas ir nelaimīgs).

Izņemot visas zelta lapas, mūki un svētceļniekus, interesantākā vieta bija neliela vieta āra stāvā, ko ietvēra margas pie sekla ūdens baseina aptuveni 4 pēdu x 6 pēdu attālumā. Kad ķeizars apmeklēja, viņš gribēja redzēt pagoda kupola virsotni (ko sauc par stupu). Tomēr, ja viņš noliecās galvu atpakaļ, viņa kronis nokristu, kas bija slikta veiksme. Tātad, viņi novietoja ūdens baseinu pie pagoda, kas atspoguļoja stupa atspulgu. Imperators varēja stāvēt uz bruģakmens (kas tagad ir pievienots) un skatīties uz stupa atstarojumu, nezaudējot savu vainagu. Šķiet sava veida muļķīgi, bet katrai kultūrai ir līdzīgi stāsti.

Mūsu nākamais pieturas punkts pirms atgriešanās Avalon Myanmar pusdienās bija viens no vietējiem laku veikaliem. Daudzos manos ceļojumos es esmu redzējis krāšņas lakas kastes, rotaslietas, traukus un dekoratīvus gabalus, bet es nekad neesmu redzējis, kā gabali tiek izgatavoti. Tas aizņem daudz vīriešu un sieviešu spēka (lēti Mjanmā) un laiks strādāt ar bambusu visā procesā. Nav brīnums, ka daudzas lietas ir tik dārgas. Mēs skatījām, kā jauni vīrieši veic kodināšanu uz plāksnēm un jaunām sievietēm, kas dekoratīviem gabaliem piestiprina sīkus olu čaumalas fragmentus. Ļoti garlaicīgs darbs.

Visa šī ekskursija lika mums izsalcis, tāpēc pirms četrām papildu tempļiem mēs devāmies atpakaļ uz kuģi pusdienās.

Diena Bagan - Ananda templī

Atpakaļ uz Avalon Mjanmas upes kuģi pusdienām un atpūtai caur vissliktāko siltuma daļu. Atpakaļ uz treneri un pie vēl četriem tempļa objektiem arheoloģijas vietā.

Ananda bija pirmā templis, kuru mēs apciemojām (protams, kurpes / zeķes atkal) Bagānā, un tas bija atšķirīgs un jauks. Daudzi uzskata to par skaistāko, un tajā ir četri milzu Buddhas iekšienē, pa vienam pie katras ieejas un katrs cits. (Visi stāvēja) Tā arī bija daudz vecu murals, no kuriem lielākā daļa bija ļoti izbalējuši. Visiem mūsu apmeklētajiem Mjanmas tempļiem bija dažas līdzības un atšķirības.

Mūsu otrā pietura bija nelielu pagodu grupā, no kuriem viens (Sulamani un Upali Thein) bija skaistas freskas gleznas. Mūsu trešais tempļa apstāšanās bija Dhammayangyi, milzīgs ķieģeļu templis, kas ir viens no labākajiem Baganas pilsētā. Mēs brīnījās par garām ejām, kas izklāta ar ķieģeļiem. Protams, tas, ko es atceros vislabāk, bija visi sikspārņi, kas dzīvoja iekšā un iznīcināja templi.

Poor Claire saņēma vadlīnijas, kad viņa uzlika uz tempļa pirmo līmeni (tas bija tikai viens solis), neņemot viņas apavus. Dorothy nosauca viņu par vārdu un teica viņai atņemt viņas kurpes. Claire bija tik aizņemts, klausoties kādu no pārdevējiem, ka viņa neatbildēja uz mums visiem, kas noņem mūsu apavus. Ja tas ir vissliktākais faux pas, mēs būsim laimīgi. Claire pāris reizes mani skāra, lai norādītu uz lietām, kuras Mjanmā uzskata par ļoti rupju. Mēs uzzinājām vairākus Birmas etiķetes padomus, ko mēs cenšamies atgādināt viens otram, bet ne vislielākā daļa no mums ir vērsta. Īpaši slikti ir pieskarties maziem bērniem uz galvas, jo jūs varētu sūkāt viņu dvēseli. Tas ir grūts, ja tie ir tik vērtīgi un tikai roku augstums!

Līdz šim tas bija apmēram 17:00, tāpēc mēs visi iekāpām 2 cilvēku spilgti dekorētos Brahmana govju ratiņus 20 minūšu gaišajam braucienam uz saulrieta templi Pyathatgyi. Ceļš bija ļoti putekļains, tāpēc Avalon deva mums maskas, kas bija neērti, bet noderīgas putekļainajā ceļā.Claire un es giggled daudz un jutās mazliet kā slavenības, kad vairāki cilvēki uz motocikliem apstājās, lai padarītu fotogrāfijas par mūsu parādes ducis vērsis (tiešām govs) ratiņi.

Šis templis jau bija piepildīts ar cilvēkiem, un tur bija jābūt apmēram 25 tūristiem, kuri bija izveidojuši savus statīvus vienā līmenī, lai veiktu attēlus. Mums joprojām bija jānoņem mūsu apavi / zeķes un kāpšana uz augšu bija tumša, šaura un zema, bet tikai aptuveni 75 soļi. Mums bija apmēram stunda pirms saulrieta, un mums patika skatīties cilvēkus, kā arī dažus lauksaimniekus, kas pārvietoja savus Brahmans un kazas pāri zem mums esošajiem laukiem. Saulriets bija iespaidīgs, bet ne tik jauks, kā tas, ko mēs redzējām laivā mūsu pirmo nakti. Joprojām ir jautri, lai apskatītu visu Bagānu, pirms mums bija jābrauc un redzēt, kā mainās gaismas, kad saule samazinājās.

Paņēma laiku, lai ikviens, kas atrodas Pyathatgyi augšpusē, nolaistu vienu kāpņu telpu, un es izvilka savu tālruni (tāpat kā citi), lai apgaismotu ceļu. Kruīza direktors Marcs darīja mūsu ikdienas instruktāžu par autobusu, kas atgriezās atpakaļ uz kuģi, un tas bija gandrīz tumšs, kad mēs ieradāmies.

Laimīgā stunda jau noritēja, tāpēc pirms vakariņām mums visiem bija auksts dzēriens. Claire un es nedaudz nomazgājāmies, bet pēc vakariņām izvēlējāmies dušu, jo vakarā nekas netika plānots, un mums bija tikai īss laiks. Vairāki citi to darīja.

Mēs bijām gultā līdz plkst. 23.00, un mūsu kuģis kuģoja uz ziemeļiem uz Shwe Pya Thar plkst. Upes laiva nekad naktī brauca pa šo braucienu, jo upe bija zema. Mēs vēlējāmies redzēt vēl vienu Bagana saullēktu, tāpēc iestatiet trauksmi, lai paceltu.

Apmeklējums tradicionālajā Birmas ciematā - Shwe Pya Thar

Pēc mūsu aizņemtajām divām dienām Baganā, nākamajā dienā Avalon Myanmar bija mierīga. Mēs piecēlāmies agri (apmēram 5:45), lai noskatītos, ka kuģis atstāj Baganas krastu (nav doku). Mūsu ceļojums uz Irrawaddy upi (arī dažreiz sauc par Ayeyarwady) bija augšup pa visu Bhamo. Neviens upes kuģis, kas apkalpo rietumniekus, pašlaik darbojas ārpus Mandalay, izņemot Avalon Waterways.

Mēs devāmies pa rīta un brokastīm, ierodoties pie mazā ciema Shwe Pyi Thar līdz 9:30. Kad mēs pirmo reizi aizbraucām no Bagana, mēs redzējām vēl dažus tempļus, un mēs pat redzējām 21 gaisa balonu pār veco tempļu kompleksu, bet gan no upes, nevis kājām vai autobusā.

Kopumā Irrawaddy upe Mjanmā bija daudz atšķirīga, nekā es gaidīju - tas ir plakans un to ierobežo milzīgas smilšainas bankas, kas atrodas gada ūdens daļās. Marc teica, ka upe nāk līdz 6-10 pēdām, tāpēc viss šis smiltis ir zem ūdens, kad sniega kūst Himalajos un sākas lietus sezona. Reizēm mēs redzējām zaļo lauku plāksteri, kas audzē kukurūzu vai pupiņas vai citas kultūras. Lai gan martā tā bija sausa un karsta, kultūraugiem nav nepieciešams laistīt, jo ūdens līmenis ir tikai dažas collas uz leju.

Mēs izkāpām no Shwe Pyi Thar un gājām ap ciemu ar mūsu audio ierīcēm, kamēr Dorothy sniedza stāstījumu. Ciematā ir aptuveni 500 iedzīvotāju, no kuriem lielākā daļa dzīvo vienas vai divu istabu jumta mājās ar aptuveni 10 ģimenes locekļiem. (vairāku paaudžu) Pavārmāksla tiek veikta ārpusē, un labiekārtotas istabas (tualetes) un dušas ir koplietošanas telpās. Tas ir kā kempings.

Dažiem bagātākiem iedzīvotājiem, kas ir pārdevuši savu ģimenes zemi vai ienākuši (piemēram, izīrējot palmu sulu kokus), ir ķieģeļu mājas. Viņiem ir skola ārpus ciemata 1.-5. Klasei, ko daži no ceļojumu kompānijām, ieskaitot Avalon Waterways atbalstu. Viena sievietes ceļojumu aģents no Jangona ir izveidojis nelielu medicīnas iestādi, kurai divas dienas nedēļā ir medmāsa. Šī pati sieviete būvē vēl vienu tualeti / dušu (neliela ķieģeļu ēka ar 3 durvīm - vīriešu, sieviešu un dušu).

Shwe Pyi Thar ciemats bija ārkārtīgi tīrs, izņemot Brahmana govs un suņu kaklu, kuru mums bija reizēm jāizvairās. Mums visiem patika skatīties, kā cilvēki ikdienā nodarbojas ar ēdienu gatavošanu, mazgāšanu vai pat salmu sagriešanu, lai barotu Brahmana liellopus. Brahmans var sagremot gandrīz visu, tāpēc ir ļoti populāri Āzijā. Labklājība lauku apvidos faktiski tiek mērīta ar Brahmans ģimenes locekļu skaitu. Daudziem cilvēkiem bija suņi, un viņi visi izskatījās labi.

Pirms pāris stundām mēs atgriezāmies ciematā, pirms atgriežamies pie kuģa un braucām uz ziemeļiem. Pusdienas bija vēl viena laba maltīte ar lieliskiem salātiem un ķirbju zupu, ko visi mīlēja. Viņi vienmēr ir sajaukuši Āzijas, Birmas un kopējos rietumu ēdienus.

Notika viena smieklīga lieta. Ejot pa ciemu, mēs redzējām, kas izskatījās kā jauns ķieģeļu trotuārs. Viens no puišiem devās uz trotuāru. Tomēr tā nebija staigāšana; tas bija ķieģeļu žāvēšana! Nabadzīgais puisis nomainīja Kīriju kā visvairāk apgrūtināts uz kuģa. Es teicu viņai, ka tā ir (līdz šim) izdarījusi visnopietnāko reliģisko kļūdu (ar vienu soli uz svēta pamata ar viņas apaviem), bet puisis saņēma vissliktāko kultūras kļūdu (iznīcinot 2 ķieģeļus un radot nabadzīgai sievietei atkārtoti darot tiem). Dāma, kas ražo ķieģeļus no māla un liek tos saulē, lai sacietētu, domāja, ka visa epizode ir jautra, un tā aizņēma tikai apmēram 5 minūtes, lai pārtaisītu ķieģeļus un nomainītu tos rindā, lai nožūtu.

Mums bija pēcpusdienas bezmaksas, izņemot Dorothy sarunu par daudziem dažādiem veidiem, kā valkāt un izmantot longyi un to, ka sandalkoka sejas krēms, ko sievietes un vīrieši izmanto, lai izrotātu savas sejas un aizsargātu viņus no saules.

Longyis ir nedaudz kā sarongs, un katra no 135 mazākumtautību grupām Mjanmā izmanto atšķirīgu modeļu kopumu. Gan vīriešu, gan sieviešu longyis ir "viens izmērs der visiem". Tās ir cauruļveida materiāla gabals, kas ir apmēram 10 pēdas plats un 40 collas garš, pirms tas ir apšuvis caurulē. Vīrieši vienmēr nodod savas longyi virs galvas, savukārt sievietes ieiet savās. Tas, kā longyi tiek iesaiņots, ir atšķirīgs vīriešiem un sievietēm, jo ​​vīrieši ir visgrūtāk. Bērni valkā rietumu stila apģērbu līdz aptuveni 10 gadu vecumam, bet vairāk nekā 90 procenti pieaugušo valkā longyis. Vidējais cilvēks ir apmēram 20-30 longyis.

Dorotij un vienam no apkalpes locekļiem bija jautri parādīt, kā valkāt longyi. Lielākā daļa no mums sievietes nopirka "rietumu stilu" longyis, kas ir garš kaklasaiti. Tie ir daudz vieglāk sekot līdzi.

Bija vēl viena jauka vakariņas, kam sekoja dokumentālā filma par Mjanmu, "Viņi to sauc par Mjanmu: Aizkara pacelšana". Tā sniedza lielisku pārskatu par šīs apbrīnojamo valstu vēsturi un kultūru.

Nākamajā pēcpusdienā mēs ieradāmies Sagaingā pirmās divas dienas Mandalay rajonā.

Sagaing, Mjanma - pāri upei no Mandalay

Rīts uz Irrawaddy upes

Mums bija jauks rīta kruīzs uz upes Mjanmā. Es joprojām nespēju pārvarēt, cik sausa un zema bija. Mēs pat velkam pāris reizes uz smilšainas grunts, bet ne par problēmu. Avalon Myanmar ik pēc 30 jūdzēm upē paņēma jaunu upes pilotu, jo kanāls mainās gandrīz visu nakti.

Vēl viena garda brokastis. Claire un es abi bijuši atkarīgi no pomelo, kas izskatās kā milzīgs greipfrūts, bet ir izcirsts un sadalīts sekcijās. Brīnišķīgi. Mēs baudījām arī jaukto augļu un mājās gatavotu jogurtu, kā arī gatavās pankūkas un omletes. Šefpavārs vienmēr bija karsts Birmas zupa brokastīm (Birmas mīlas zupa), bet man tas bija nedaudz agri.

Mēs visu rītu braucām un ieradāmies vēsturiskajā Irrawaddy tiltā, kas uzcelts 1934. gadā. Tas bija pirmais tilts pār upi. Lielākā daļa Irrawaddy tiltu tika iznīcināti Otrā pasaules kara laikā, taču tas paliek. Marc kruīza direktors pienācīgi izlasīja Rudyard Kipling dzejoli "Mandalay" pār intercom tieši pirms pusdienām.

Burāšanas laikā Claire un es sīku savu jauno iecienīto bezalkoholisko dzērienu - kaļķi un ingvera ledus tēju. Tas ir izgatavots no svaigas ingvera vircas, svaigas kaļķa sulas smidzinātāja, pēc tam papildināts ar ūdeni un ledu. (bez zaļās vai melnās tējas dzērienā) Bārmenis saldina ar nedaudz vienkāršu cukuru, bet es tikko lūdzu viņu pievienot nedaudz medus. Tas ir ļoti atsvaidzinošs un veselīgs.

Pusdienas bija vēl viena laba. Mēs visi īpaši baudījām makaronu ēdienus pusdienās, un šī diena bija īpaši laba. Šefpavārs vārītas ūdenī pāris minūtes (vai mazāk) pagatavoja rīsu nūdeles un dažus svaigus dārzeņus un pēc tam pievienoja kādu karstu vistas buljonu. Mums bija dažādi dārzeņi, gaļa (liellopu gaļa, vistas vai garneles) un garšvielas un mērces mazos ēdienos, lai mēs "padarītu zupu mūsu pašu". Ļoti garšīgs.

Brauciens uz Sagaingas kalna virsotni

Plkst. 14:00 mēs atstājām Avalon Myamar uz vēl vienu transporta veidu - kravas automašīnu taksometru ar saules vāku uz muguras un sēdekļu rindu katrā pusē. Mums bija astoņi cilvēki divos kravas automobiļos un seši otrajā (kopā ar Dorothy, Marc un vienu komandu). Mēs braucām kravas automašīnās uz Sagaing kalna virsotni, kas atrodas pretī Mandrawai no Irrawaddy pretējā krastā. Tā ir nozīmīga budistu reliģiskā vieta. Man jāatzīst, ka es baidījos, ka attīstīsim „nē, citu asiņainu tempļa” sindromu, bet mēs pat redzējām savu kuģi uz upes, jo tas bija pārkārtojies, kamēr mēs bijām ārpus kuģa.

Mūsu nākamā pietura bija pagoda ar interesantu formu un muguras stāstu - Kaunghmudaw pagoda.

Kaunghmudaw pagoda Sagaingā pie Mandalaja, Mjanma

Mēs pārgājām uz regulāru gaisa kondicionieri, tiklīdz mēs atkal nolaidām Sagaing kalnu. Mūsu otrā pietura bija pie Kaungmudaw pagoda ar zelta, olu formas kupolu, kas izskatās kā milzīgas sievietes krūtis. Leģenda saka, ka karalis, kas uzcēla pagodu, nevarēja izlemt, kāda forma to padarīt. Viņa mīļotā sieva izvilka savu kreklu un sacīja: "To dariet", un viņš to darīja. Nevar būt patiess stāsts, bet mēs visi zinājām, kuru pagodi mēs bijām nonākuši, pirms mēs pat dabūjām basām kājām.

Viņi ļoti nopietni uztver savu budisma reliģiju un tempļus, neskatoties uz to, ka ārpustelpu iekšienē ļāva ne budistiem, un ļāva fotogrāfijām. Daudziem pagodiem ir tonnas pārdevēju, kas pārdod rokdarbus un pārtiku savienojumā - šiem pārdevējiem ir jāmaksā par telpu un / vai jāpiešķir procentuāla daļa no to pārdošanas uz templi.

Žurnālisti ir ieslodzīti, sodīti vai izspiesti no valsts, lai viņi būtu jautri par Budu vai tempļiem. Viens Yangon bāra īpašnieks no Jaunzēlandes ievietoja Budas attēlu ar austiņu auss iekšpusē un četros mēnešos tika izmests cietumā. Žurnālists fotografēja sev priekšā, lai izlaistu Kaungmudaw pagodu, un viņš tika pastāvīgi izmests no Mjanmas. Vienmēr ir svarīgi ievērot un ievērot vietējo etiķeti.

A Amarapura Silversmith vizīte Mjanmā

Mūsu lielais autobuss aizveda mūs pāri upei uz Amarapuru, kas ir tikai uz dienvidiem no Mandalay uz Irrawaddy austrumu krastu (Sagaing atrodas rietumu krastā). Mūsu nākamais pieturas punkts bija sudrabkaļa veikalā.

Daudzas lietas šeit ir roku darbs. Mēs noskatījāmies, ka amatnieki, kas strādā pie sudraba, un daži mūsu grupā (ne man) nopirka krāšņs sudraba rotaslietas vai citu metālapstrādi tikai dažu minūšu laikā, kopš cenas bija lieliskas.

Mūsu nākamā pietura bija pie U Bein tilta.

Braucot ar Sampanu ap U Bein tiltu

Mūsu pēdējais pieturas punkts bija slavenais U Bein tilts Amarapurā. 3/4 jūdžu garais tilts tika uzcelts 1783. Gadā no tējas koka, kas atgūts no vecās Birmas Karaliskās pils Inwa. Šo nelabvēlīgo kāju tiltu vietējie iedzīvotāji izmanto, lai pārietu uz Taungthaman ezeru katru dienu, kad dodas uz darbu. Tas tiešām ir apkārtējās sabiedrības stūrakmens.

Ceļotāji ierodas, lai redzētu saulrietu no sampāna un staigātu pa veco tiltu. Tilts ir aptuveni trīs stāstu augsts un tam nav sānu sliedes. Mums tika dota iespēja braukt sampanā (ar "vadītāju") ezerā, lai noskatītos saulrietu un pēc tam braukt atpakaļ uz autobusu, vai braukt ar sampānu vienvirziena ceļā, nokāpjot pie soļiem, kas ved līdz tiltu un tad iet atpakaļ.

Mjanma Saulriets no U Bein tilta Amarapurā

Mums bija divi cilvēki uz vienu sampanu un mīlēja braucienu un lielos fotoattēlus, ko mēs saņēmām no tilta un saulrieta. Iedomājieties mūsu pārsteigumu, kad mēs redzējām sampānu ar trim Avalonas Mjanmas upes kuģu apkalpes locekļiem, kuri mums izsniedza sangriju, aukstu alu un Indijas riekstus / kartupeļu čipsi. Kāds jautri pārsteigums!

Pēc kāda laika tikai četri no mums izlobīja sampānus, lai staigātu pa kājām, bet pārējie brauca atpakaļ uz autobusu cilvēka darbināmās laivās. Es domāju, ka Marcs baidījās no viņa ar rickety tilta brīdinājumu, bet citi izvēlējās to nedarīt, jo tas izskatījās tik trausls, kad mēs devāmies zem tā sampānos. Vienīgais, ko Claire un man nepatika par tiltu, bija tas, ka starp tām bija apmēram collas atstarpes. Mēs abas stubbed mūsu kurpju pirkstu pāris reizes pārsteidzot un beidzām gājām līdzi, lai saglabātu mūsu pirkstiem no plaisas.

Atgriezieties uz kuģi laikā, kad varat nobaudīt kokteiļu un vakariņas. Vēl viena laba vakariņa. Šoreiz mums bija taju vistas salāti, Birmas zupa, lasis un saldējums. Vēl viena lieliska diena Mjanmā.

Kokgriezumu veikals Mandalay

Avalon Mjanma palika pie doka uz nakti, un nākamajā dienā mēs pētījām lielo (vairāk nekā 1 miljonu) Mandalay pilsētu.

Šī pilsēta ir slavena ar rokdarbniekiem / amatniekiem, tāpēc mēs sākām dienu, apmeklējot vietu, kur atrodas daudzas no šīm mājas darbnīcām. Pirmkārt, mēs redzējām strādniekus no bambusa slāņiem, lai austu dekoratīvos sienas ekrānus un citus austos mākslas darbus un grozus.

Tad mēs aizbraukām aizņemto ceļu uz kājām, lai apmeklētu gobelēnu un kokgriezumu darbnīcu. Wow! Šie mākslinieki joprojām strādā ar rokām, ka mēs esam izmantojuši mašīnas pēdējo 100 gadu laikā. Dekoratīvie kokgriezumi bija brīnišķīgi, un daudzi aizņem nedēļas / mēnešus. Noskatoties, vai pušķi izliekti pa tīkkoka gabaliņiem ar daudziem dažādiem roku darbarīkiem, mans muguras ievainojums!

Vīrieši dara visu griešanu, un sievietes dara visu gobelēni. Mazais mazumtirdzniecības veikals (kas atrodas kopā ar "rūpnīcu") bija tik bagāts ar sīkumiem, bija grūti noticēt, ka tas viss bija roku darbs. Claire un es abi nopirkuši divus mazus maisiņus mazāk par 10 ASV dolāriem, ko mēs redzējām ar rokām šūšanai, ne tikai liekot somas kopā, bet pievienojot visus fliterus un citus gobelēnu dizainus ar adatu un pavedienu. Vēl viens atslābinošs, redzes bojājošs darbs! Jūs nevarat palīdzēt, bet apbrīnot šo cilvēku smago darbu, kam tik daudzus gadus ir bijusi tik grūta dzīve.

Esmu pieminējis, ka daudzi no tempļiem ir klāti ar zelta lapām, un mēs devāmies uz veikalu, kurā ir 24 karātu zelta gabali un manuāli pārveido to par zelta lapu - atkal ar roku darbu. Aptuveni 6 stundas ir nepieciešams, lai zelta gabaliņu iemetinātu ļoti plānā zelta lapā, un tas ir tik plāns, ka ceturtdaļas lieluma gabals pārdod tikai par vienu dolāru. Viņi izmanto bambusa papīru, kas ir apstrādāts un piesaistīts kā grāmata, kas ir apmēram 6 collu kvadrāts, lai starp zelta laukumiem ievietotu zelta kvadrātu. (Tas neattiecas uz šo dokumentu) Mēs noskatījāmies trīs ļoti muskuļotus jaunus vīriešus, kas izmantoja ļoti smagus āmurus, lai katrs mārciņa "grāmatu" vairāk un vairāk. To grāmatu ritošajā šūpošanās skaņa bija liriska, un reizēm tie mainīja ritmu. Ļoti grūts darbs, un viņiem ir jāturpina to darīt, jo pounding sasilda zeltu, lai to varētu saplacināt / nogriezt vieglāk. Viņiem ir vairākas reizes jāiznīcina kvadrāti mazākos gabalos, kā zelta plankumi. Uzminiet, ka tas arī dod "pounders" īsu pārtraukumu.

Pēc aptuveni sešām stundām pavisam sirdsklauves, zelts ir mazāks par audu papīru. Viņi nonāk grāmatā ar daudziem zelta lapu gabaliem, katrs dalīts ar speciālo bambusa papīru. Tās dod grāmatu sievietēm, kas strādā tīrā telpā (nav atļauts apavus), lai sagatavotu zelta lapu gabalus pārdošanai un nosūtīšanai. Mums katram bija mazs, molu izmēra gabals, kas tika nodots mūsu vaigiem. Zelts bija tik plāns, ka dienas beigās viņi vienkārši nāca no vēja un sviedriem. Protams, viņiem bija zelta lapu priekšmeti pārdošanai, bet Claire un es izlaistu. Dažas no zelta lapām veidoja īstas zelta lapas un pēc tam ierāmēja. Viņi bija jauki, bet pārāk grūti atvest mājās.

Daži iegādājās mazo gala zelta lapu, bet es nesapratu, ko ar to darīt. Viņi atraduši lietojumu mūsu nākamajā pieturā Mandalaja.

Zelta lapas Buddha pie Mahumuni pagoda Mandalejā

Mūsu pēdējais apstāšanās pirms pusdienām bija Mahamuni pagoda / templis (Dorothy izmantoja šos divus terminus savstarpēji aizvietojamā veidā), kas ir viena no godīgākajām un slavenākajām budisma vietām. Mums ne tikai bija jāaptver pleci un jānoņem mūsu apavi / zeķes, mums bija jābūt arī bikses / longyis / svārkiem, lai lielākoties valkātu bikses, un pāris sievietes un vīrieši valkāja longyis.

Zelta lapas Buddha šajā templī aizsākās 19. gadsimtā, un svētceļnieki / apmeklētāji parasti pērk gabalu plānas zelta lapas un pievieno to Budai, lai godinātu Budu un lai viņus paveiktu veiksmi, piešķirtu vēlmi utt. Protams, saskaņā ar budistu tempļa etiķeti, tikai vīrieši var iet uz istabu ar Budu un personīgi pievienot zelta lapu.

Sievietes var redzēt Budu caur vienu no trim durvīm un / vai skatīties video ekrānā. Arī sievietes var iegādāties zelta lapu un viņus piesaistīt - mēs redzējām dažus jaunus vīriešus, kas pievienoja desmitiem gabalu, pa vienam, uzmanīgi pīlējot abus bambusa papīra gabalus atsevišķi, liekot zelta lapu uz leju kaut kur uz leju Buddha, un ļoti smagi nospiežot, lai noņemtu otro bambusa papīra gabalu, lai pievienotu to statujai.

Protams, Dorothy bija atvedis zelta lapu no zelta lapu veikala, kuru apmeklējām agrāk, lai visi mūsu grupas vīri varētu piedalīties tradīcijā, kamēr mēs sievietes sēdējām uz grīdas ārā un noskatījāmies.

Tā kā svētceļnieki un apmeklētāji jau vairāk nekā 100 gadus ir piemērojuši zelta lapas uz Mahamuni, statuja ir ievērojami mainījusies. Viņi novērtē no 6 līdz 9 collām no mazāk nekā audu papīra plānas zelta lapas, kas ir pielietota gadu gaitā, un tiek parādīti attēli, kas parāda Budu 1901., 1935., 1984. un 2010. gadā. Es uzskatu, ka viņš ir ieguvis vairāk svara nekā man! 1901. gada fotogrāfijā viņš tiešām ir ļoti plāns. Tā kā viņš ir tik liels, vīrieši nevar sasniegt galvu un seju, lai piemērotu zelta lapu piedāvājumu, bet ķermenis ir ļoti uzpūsts. Dorothy teica, ka cilvēki uzskata, ka izmaiņas viņa izskata dēļ zelta lapu pielietojuma dēļ pierāda, ka Buda ir dzīva būtne.

Izmantojiet TripAdvisor, lai atrastu viesnīcas Mandalaja, Mjanma

Shwenandaw klosteris Mandalaja, Mjanmā

Pēc tam, kad Mahaluni pagoda Mandalejā bija redzējis zelta lapu Budu, mēs devāmies atpakaļ uz Avalonu Mjanmu apmēram 12:15 par vēl vienu lielisku pusdienu un siesta līdz 15:00.

Pēc pusdienām mēs vispirms devāmies uz Shwenandaw Kyaung klosteri, kas ir pilnībā izgatavots no tīkkoka. Laikā, kad karalis Mindons (kurš nomira 1878. gadā), tas atradās Mandalay Palace kompleksā un kalpoja kā karaļa karaliskā daudzdzīvokļu ēka.Kad viņš nomira, ķēniņš Tibaws, viņa pēctecis, bija tik satraukts, ka viņam bija milzīgs tējas dzīvoklis, kas tika demontēts un pārvietots ārpus Mandalay Palace kompleksa, kur 1880. gadā tas tika pārbūvēts un pārveidots par klosteri.

Tā kā visas citas ēkas Mandalay Palace kompleksā tika iznīcinātas Otrā pasaules kara laikā, tas ir paveicies, ka šī ēka izdzīvo. Tajā ir dažas interesantas vēsturiskas fotogrāfijas no karaļa un dažas Jataka ainas, kas parāda Budas iepriekšējos dzīves stāstus. Grezns tīkkoka kokgriezums ir ļoti iespaidīgs. Ēka reiz bija krāsota zelta (vai pārklāta ar zelta lapām), bet šodien vēl var redzēt tikai dažus mazus zelta plankumus.

Mūsu nākamā pietura Mandalay bija UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā - pasaulē lielākā grāmata.

Pasaules lielākā grāmata Kuthodaw pagodā Mandalejā

Mēs staigājām apmēram 10 minūtes no Shwenandaw Kyaung klostera līdz Kuthodaw Paya, kas tika uzskaitīta kā UNESCO pasaules atmiņa. Dokumentālā filma 2013. gadā. Šis lielais tempļa komplekss atrodas lielā zelta pagodā, bet ir slavens ar 729 marmora plāksnēm, kas cirsts sanskritā, katrai no tām ir sava maza stupa. Katra plāksne ir Tripitakas lapa (budistu mācību grāmata). Šī grāmata ir "pasaules lielākā grāmata" tās lieluma dēļ. Katrs identiskais stupa ir apmēram 10 pēdu garš un 6 pēdas kvadrātveida vai arī tā. Pēc tam, kad Tripitaka lapas tika izgrieztas marmora apdarē, bija vajadzīgi 6 mēneši 2400 mūku komandai, lai to skaļi nolasītu bez pārtraukuma releja lasījumā.

Zelta pagoda Kuthodaw templī Mandalejā

Kaut arī daudzas Kuthodaw Temple kompleksa vietas ir piepildītas ar 729 marmora plāksnēm Tripitaka, kompleksa centrā ir šī lielā zelta pagoda. Mēs noskatījāmies, ka daži darbinieki aizvieto kādu no zelta lapām, un visiem bija iespēja piecas reizes streikot gongu.

Old Mandalay Royal Palace komplekss

Atkārtoti iekāpjot autobusā, mēs apstājāmies pie "moat" un ķieģeļu sienas, kas ieskauj veco Mandalaja karalisko pili, lai mēs varētu fotografēt Mandalay kalnu fonā un pili un ezeru vai grāvi priekšplānā. Jauka fotogrāfija. Tūristiem nav atļauts iekļūt, jo tas tagad ir militārs objekts. Tā kā visas vēsturiskās ēkas kompleksā kara laikā tika pilnībā iznīcinātas, iespējams, nav daudz ko redzēt.

Avalons Mjanma brauca prom no Mandalay tieši pirms vakariņām, un mēs devāmies uz ziemeļiem uz Irrawaddy upes. Šī nākamā kruīza daļa būtu ārpus "tūrisma zonas", un mēs vairs neredzējām upes kuģus (izņemot vietējos). Tajā vakarā kapteinis apstājās pie smilšakmens, un mēs visi baudījām ugunskuru pludmalē, kopā ar dažiem dejotājiem un mūziķiem no Mandalay, kuri ieradās nelielā laivā ar kostīmiem un instrumentiem. Tas bija pārsteidzošs vakars, piepildīts ar mūziku un dejas ar uguni. Šī patiesi neaizmirstamā nakts ar Avalon Waterways pat beidzās ar uguņošanas ierīcēm!

Nākamajā dienā mēs apmeklējām keramikas ražotni Kyauk Myaung.

Keramika pie Kyauk Myaung, Mjanma

Kā parasti, Claire un es bijām rītausmā, lai noskatītos saulrietu uz Irrawaddy un baudītu upi dienas sākumā. Mēs mīlam sēžot uz priekšu vērstā novērošanas klāja vēsā gaisā, vērojot upes ainavu. Claire slaucīja daudz fotogrāfijas no lauksaimniekiem, kas novāca zemesriekstus. Viņa bija pārsteigta par to, kā viņi to darīja ar rokām, jo ​​nav aprīkojuma, izņemot rokas instrumentus un Brahmana liellopus. Marc teica, ka viņiem ir ceļojoši darbinieki, kas pārvietojas no vietas uz vietu, lai palīdzētu ražas novākšanai, līdzīgi kā mēs darām ASV.

Dorothy sniedza mums Birmas mācības pulksten 10:30. Mēs esam apguvuši dažas galvenās frāzes (jā, nē, ne paldies, sveiki, paldies, jūs esat laipni gaidīti, utt.), Bet tā ir ļoti sarežģīta valoda. Mest citu alfabētu / rakstzīmes, un tas šķiet neiespējami. Tāpat kā ķīniešu un citu Āzijas valodu, tā ir tonāla, bet, kad Dorothy izrunāja trīs dažādus vārdus, kas nozīmē kaut ko ļoti atšķirīgu, bet izmanto citu toni, visi trīs skanēja vienādi ar manu neapmācīto ausu.

Kamēr mums bija Birmas mācība, mēs paņēmām ātru pārtraukumu, jo lielais kravas kuģis bija iestrēdzis upē un bloķēja šauru kanālu. Mēs visi devāmies ārā, lai pārbaudītu, kas notiek, un mūsu kapteinis piesaistīja Avalonu Mjanmu līdz bankai, un mēs apstājāmies apmēram 30 minūtes, gaidot, kamēr velkonis izstumj kravas kuģi. Drīz mēs atkal bijām ceļā.

Bija vēl labas pusdienas - pat mini-hamburgeri (piemēram, slīdņi). Bet salāti joprojām bija mūsu mīļākie.

Keramika pie Kyauk Myaung, Mjanma

Apmēram 2:30, mēs devāmies zem milzīga tilta pār upi un apstājāmies pie Kyauk Myaung ciema, kur lielākā daļa ikviena strādā keramikas ražošanas uzņēmumā. Lielākā daļa podiņu ir Ali Baba stili, kas ir 3 izmēri, lielākais ir 50 galonu. Tie ir milzīgi, piemēram, Grieķijā un Vidusjūrā redzamie amphora, bet augšpusē ir lielāks atvērums. Es pat nevarēju pārvietot vienu, daudz mazāk. Viņi arī izgatavo dažus dekoratīvus izmērus, bet Ali Baba uzglabāšanas burkas, šķiet, dominē "ražošanā". Es ievietoju citātus par "ražošanu", jo viss tiek veikts ar rokām, pa vienam.

"Ali Baba" podiņu izgatavošana pie Kyauk Myaung, Mjanma

Potētāji izmanto mālu no Irrawaddy upes krasta. Bambusa pelni tiek sajaukti ar mālu, kad tiek gatavoti podi.

Mēs apmeklējām vienu bambusa noliktavu līdzīgu vietu, kur šis vīrietis un sieviete strādāja pie vidēja lieluma pot. (Iespējams, apmēram 30 galoni). Viņi var darīt apmēram 8 no šīm dienām vai 4 no milzīgajiem. No rīta viņi bija darījuši pot apakšējo pusi un ļāva tam nedaudz nožūt pirms augšējās puses pievienošanas.

Tika ņemts puisis apmēram 5 minūtes, lai apmierinātu ar potu izvietojumu un līdzsvaru uz riteņa, izmantojot māla gabalus un 4 akmeņus, lai to turētu.

Tad puisis paņēma mitro mālu no liela tuvējā pilskalna un izgatavoja garu cilindru, kura diametrs bija 6 collas un garš 2 pēdas (atkarībā no tā, kādu līmeni viņš darīja). Viņš ielika šo cilindru dūņu ap pannas malu un padarīja to par pareizu biezumu. Viņam tas bija jādara apmēram pusduci reizes, pirms viņš sāka iekšējo un ārējo galīgo izlīdzināšanu.

Sieviete palīgs pagrieza podnieka ratu ar roku, un viņš darīja galīgo izlīdzināšanas procesu. Kad viņi bija pabeiguši, viņi pārvietoja podu, lai ļautu tai nožūt. Aizraujoši skatīties, bet bambusa ēka, kurā viņi strādāja, bija aptuveni 95 grādi.

Mēs jautājām, kādu cenu šie vidēja lieluma podi iegūst, un viņš teica $ 15 par katru. Tātad, pieņemot, ka podi ir atlaisti pareizi, viņš un viņa palīgs var veikt apmēram $ 120 dienā, un viņiem ir jāmaksā par kādu, kas savāc mālu savā veikalā un par šaušanu (ja viņiem nav savas krāsnis). Grūta dzīve.

Koka dedzināšanas krāsns, kas atrodas Kyauk Myaung, Mjanmā

Kyauk Myaung cepeškrāsnis ir visas koksnes dedzināšana, un dažas ir tik lielas, ka tās var uzlikt līdz 200 milzu podiņiem. Es nevaru iedomāties, cik grūti ir kontrolēt temperatūru, izmantojot tikai dažāda veida kokus. Kad cepeškrāsns darbojas, podiņiem jāpaliek līdzi diennakts laikā, lai noregulētu temperatūru.

Sievietes, kas veic podiņus uz galvas pie Kyauk Myaung

Šīs sievietes staigāja līdz pat trim lielām dekoratīvām bļodiņām, kas sakrautas uz galvas. Viņi iesaiņo longyi plakanā turbānā savām galvām un uzliek to virspusē. Bija vismaz 30 mārciņas vai vairāk, ko tie pārvadāja, daži ar rokām!

Gleznošana Keramika Kyauk Myaung, Mjanmā

Daudzi Kyauk Myaung podi ir krāsoti. Šis jaunietis strādāja savā mājā.

Trešais Irrawaddy upes defils

Pēc pusdienām mēs pamanījām, ka ainava mainās, un pēc tam, kad devāmies no podnieka ciema, mēs nonācām "trešajā defilē". Es nekad neesmu dzirdējis šo terminu "defilēt", bet tas ir vecs britu vārds, kas nozīmē "aizu". Ainava mainījās no lielākoties smilšu kāpām līdz sulīgam un zaļam apmēram trīs stundas ilgi. Tas bija mazliet līdzīgs Mekongam vai Eiropai, ar zaļiem kalniem pieskaroties upei. Birmas laivas un daudzi plosti mums atgādināja, kur mēs ceļojam. Pēc pāris dienām mēs braucām cauri otrajam defilam, bet pirmais defils ir uz ziemeļiem no Bhamo, tālāk, nekā mēs braucām.

Mēs arī redzējām daudz ugunsgrēku gar ceļu, un Marc teica, ka viņi bieži sadedzina zemaugu vai pārpalikuma zemesriekstu vīnogulāju pēc ražas novākšanas. Tāpat kā pakaiši, atklātie ugunsgrēki ir dzīves veids šajā trešajā pasaules valstī.

Tas bija ideāls pēcpusdiena, un laiks ātri aizlidoja. Mums bija ikdienas instruktāža plkst. 6:45, kam sekoja vakariņas. Man bija tunzivju nikoze salāti, Birmas zupa un veģetārie ceptie rīsi. Claire bija tunzivju nikoze salāti, zupa un grilētas ķemmītes.

Pēc vakariņām mums bija vēl viens filmu vakars. Šis bija viens no Gregory Peck agrīnās filmas, ko sauc par "Purple Plain", 1954. Gada filmu par Otrā pasaules karu Birmā, bet filmēja Ceilonā (Šrilankā).

Mazais templis Kya Hnyat uz Irrawaddy upes

Avalons Mjanma mierīgi aizgāja no turienes, kur mēs esam sasieti gar upi, plkst. 6:00, un mēs kuģojām pa brokastīm, līdz mēs nonācām Kja Hnyatā apmēram 10:30. Šim mazajam ciemam bija vietējais budistu klosteris un aizņemts tirgus, lai mēs varētu apmeklēt.

Šis ciemats mums šķita vājāks nekā citi. Varbūt tas bija atkritumu izgāztuve garajā upes krastā netālu no tā, kur mēs piestājām. Vietējie iedzīvotāji uzkrāj savus atkritumus mēnešus zem augstās ūdens līnijas, un tad, kad upe nāk, tā lielāko daļu no tā aizved lejup pa okeānu. Viņi arī ļāva savām cūkām izgāzt uzkodas.

Diezgan pretīgi, bet mēs turpinājām domāt par to, cik svarīga ir atkritumu izņemšana tiem, kas dzīvo no dienas un strādā tikai, lai apmierinātu pārtikas un pajumtes pamatvajadzības. Viena sieviete veica veļu dubļainajā upē netālu no atkritumu izgāztuves. Ļoti nomācošs, bet mani novērtē mūsu veļas mazgājamās mašīnas / žāvētāji un atkritumu savākšanas pakalpojumi.

Arī bankā bija bambusa tirgus, kur cilvēki varēja nopirkt un peldēt upē. Lielākos gabalus viņi iegremdē ūdenī un aizbrauc ar plostu vai kaklasaiti. Tad viņi pārdod bambusu lejup pa Mandalay.

Melnās sezama sēklu tīrīšana Kya Hnyat, Mjanmā

Mēs gājām cauri vietējam tirgum, bet šai problēmai bija liela problēma. Dorothy teica, ka tas bija tāpēc, ka mango bija nogatavojušies. Augļi un dārzeņi izskatījās labi, bet es nevaru pierast pie svaigas zivis un gaļas, kas sēž ārā. Tirgū bija arī plaša žāvētu zivju izvēle, kuras visas smaržoja.

Tāpat kā citi ciemi uz ziemeļiem no "tūrisma zonas" Mandalaja, cilvēki bija smaidoši un draudzīgi un tikpat ziņkārīgi par mums, kā mēs par viņiem. Viņi, šķiet, īpaši novērtēja, ka vairākas no mums sievietēm (un pāris vīriešiem) valkā longyis. (Protams, tas, ko viņi nedomāja, bija tas, ka mēs tos valkājām, lai klosterī klātu mūsu potītes.)

Visvairāk aizraujošā darbība, ko mēs redzējām tirgū, bija četras sievietes ar plakaniem groziem, kas atdala melnās sezama sēklas no pelām. Jautri skatīties.

Mēs apmeklējām arī vietējo "saldējuma fabriku", un daži no mūsu grupām, ieskaitot Claire, nogaršoja vienu no saldējuma. Es biju vairāk nekā mazliet laipns par to, cik drošs ir saldējums, bet nākamajā dienā tie visi bija dzīvi un labi. Interesanti redzēt kaut ko elektrisku šajās vietās, daudz mazāk kā saldētavu.

Daži jauni zēni un meitenes internātskolā bez logiem pasmaidīja ar mums, un mēs ielūkojāmies kādā no brīvdabas skolu telpām, kurās daži vecāki zēni mācījās ķīmiju. Neesat pārliecināts, cik lietderīgi šis priekšmets būtu lielākai daļai lauku Birmas iedzīvotāju, bet ir patīkami zināt, ka varbūt daži turpina dzīvot vairāk nekā tikai uztura dzīve.

Mūkiem Ēdināšanas pusdienas Mjanmā

Mēs devāmies uz klosteri, ierodoties tur nedaudz pēc pulksten 11:30. Birmas budistu mūki neko pēc dienas vidus neēd. Viņiem ir savlaicīgas brokastis un pēc tam pusdienas. Viņi var dzert pēc pusdienas, bet neēd.

Mazie bērni, kas jaunāki par pieciem gadiem, tiek sūtīti uz klosteri, lai mācītos, un viņiem (un pieaugušajiem) ir jābūt ļoti grūti doties no pusdienas no vienas dienas līdz plkst. Visi bērni šeit ir ļoti īsi / mazi, un es esmu pārliecināts, ka viņiem nav pietiekamu vitamīnu.

Kā redzams šajā fotogrāfijā, mēs noskatījāmies, ka četriem vecākajiem mūkiem ir pusdienas, sēžot uz grīdas un nerunājot. Jaunākie jaunieši ēda pēc vecākajiem mūkiem.

Mūku barošana Birmas klosterī

Mūki saņem visu savu ēdienu ziedojumu, bet pārtika nevar būt neapstrādāta, un tai jābūt vai nu fasētai, vai īpaši gatavotai mūkiem. Mūki katru rītu izrāda pilsētas ar saviem apaviem un to bļodiņām, un cilvēki dod viņiem pārtiku vai citus produktus. Dažos ciematos / pilsētās cilvēkiem ir pārklāts konteiners, kas ir piepildīts ar pārtiku, lai tie pakārtu ārpus savām mājām, lai novitātu mūki savāktu katru rītu starp brokastīm un pusdienām.

Katram mūks ir piecas personīgās mantas - drēbes, skuveklis (galvas skūšanai), bļoda ēdiena savākšanai / ēšanai, sandales un cepuru veids, lai pasargātu viņu skūtās galvas no saules. Mēs devām dažus fasētus ēdienus un ziepes, lai dotos mūķiem, un jaunie noviti devās pie mums, un mēs savās bļodās nokritām kaut ko. Viņiem nav atļauts veikt acu kontaktu ar tiem, kas viņiem dod "alāmu", un sievietēm nav atļauts pieskarties mūks, jo tas būtu necienīgs. Protams, tas bija kurpes, kad devāmies kādā no savām ēkām.

Viens no mūkiem arī parādīja mums savu bordo tērpu un parādīja, kā viņi valkā to divos dažādos veidos - viens ikdienai (viens no pleca) un otrs ēdiena savākšanai (abiem pleciem). Lai gan šie apģērba gabali izskatās kā viena milzīga gultas loksne (bordo), tie faktiski ir 10 mazi auduma gabali, kas ir sašūti noteiktā veidā kā plankums. Mēs sapratu, ka tai jābūt vīriešiem, kas to šūt, jo sievietes nevar pieskarties viņiem vai viņu apģērbam. Dorothy teica, ka Birmas iedzīvotāji neizmanto bordo krāsas, jo tas būtu necienīgs mūki.

Pēcpusdienas burāšana Irrawaddy upē

Mēs bijām atpakaļ uz Avalonu Mjanmu mūsu pašu pusdienām, un pēc tam mēs devāmies visu diennakti. Šefpavārs parādīja, kā veidot divus populārus Birmas salātus.

Pieci cilvēki uz kuģa (ieskaitot Claire) ir Rotary Clubs no četrām dažādām valstīm - ASV, Kanādā, Lielbritānijā un Austrālijā, tāpēc viņi tikās apmēram stundu pirms kokteiļiem, kam sekoja ikdienas informēšana par mūsu nākamo dienu upe.

Vakariņas man bija garneļu salāti ar zaļumiem, kaļķu mērci, garšaugiem, sīpolu un mungu pupiņām, kam sekoja Birmas vistas zupa ar nūdelēm, ingveru, ķiplokiem un sasmalcinātu olu. Mums bija četri Āzijas priekšnesumi, un visi četri no mums mūsu galdā ieguva Indijas tandūra stila tīģergarneles ar koriandra rīsiem. Ļoti labi. Cilvēki uz kuģa, kuri nevēlas Āzijas virtuves ēdienus, var izvēlēties no grilētiem lašiem, grilētiem vistas vai makaroniem ar tomātu mērci katru vakaru.

Pēc vakariņām mēs redzējām biogrāfisku filmu par Aung San Suu Kyi dzīvi, ko sauc par "Lady", 8:30. Tā ir 2010. gada franču valodā ražota filma, bet angļu valodā. Lieliska filma, kuru nevarēja parādīt šeit Mjanmā līdz gada vai tā laika priekšmeta dēļ. Tas ir ļoti spēcīgs stāsts, kas ilgst vairāk nekā 2 stundas, bet neviens no mums negaida gulēt (ieskaitot mani). Īpaši pārvietojas, jo esam tik daudz dzirdējuši par viņu un braukuši ar savu māju autobusā. Kad filma bija beigusies, mēs visi mierīgi devāmies uz mūsu kajītēm un netika daudz teikts.

Nakšņot un aizmigt līdz pusnaktij. Filma lika man vēl vairāk konfliktēt par Mjanmu.

Atpūtas Buddha uz kalna Tigyang, Mjanma

Nākamajā rītā ierodoties Tigyangā, mēs visi ātri ieraudzījām, ka kalna virsotnē atrodas ikona. Aptuveni desmiti no mums uzkāpa kalnā, lai redzētu Budu tuvu, bet citi mūsu grupā brauca ar furgonu.

Pirms mēs devāmies uz kalna, mēs devāmies pastaigā pa pilsētu. Līdz šim mēs esam iepazinušies ar māju izkārtojumu un lielumu, bet pat "jaukajiem" tiem nav tekoša ūdens iekšpusē vai iekštelpu "laimīgs numurs" (tualete). Daži no Tigyangas iedzīvotājiem strādā zelta raktuvēs, tāpēc viņiem ir vairāk naudas nekā lauku ciemos.

Divi jauni mūki (novitiates) tikās ar mums uz ceļa. Viņi savāca pārtiku, ko cilvēki viņiem bija atstājuši jaukos nerūsējošā tērauda konteineros ar vākiem, kas bija izgriezti. Visi mūki rīt katru dienu agri, lai savāktu pārtiku, kas ir īpaši pagatavota viņiem (viņiem nav atļauts pagatavot ēdienu, un viņi neveiks pārpalikumus). Daži cilvēki nav mājās (vai aizmiguši), kad mūki nokļūst savā ikdienas meklējumos, tāpēc viņi pakļauj ēdienu, lai viņi varētu uzņemt. Jaunie jaunieši saņem uzdevumu paņemt ēdienu. Šie divi zēni izskatījās apmēram sešiem un astoņiem, bet faktiski bija desmit un trīspadsmit. Slikta uztura un tikai divas maltītes dienā, iespējams, veicina to lielumu, bet viņi iegūst izglītību.

Tigyangas skola

Mūsu grupa apmeklēja arī skolu, bet Birmas skolas gatavojas slēgt 3 mēnešu vasaras pārtraukumu, un studenti veica eksāmenus. Mārtiņš pasniedzēja skolai kādu sporta aprīkojumu, un mēs gājām apkārt iekštelpās ietvertos gaiteņos, apmeklējot atvērtos logus (bez stikla) ​​un mēģinot netraucēt bērnus.

Avalon Mjanma parasti apmeklē citu skolu vairāk augšup, bet tas būtu slēgts vasarā, kad mēs tur nonācām.

Atpūtas Buddha pie Tigyangas

Viena cita lieta, kas bija jāaplūko Tīģangā, bija atjaunojošais Buddha (mūsu otrais milzīgais Mjanmā), kas atrodas uz augstā kalna ar skatu uz pilsētu. Tagad, kad mēs vairāk pazīstam par budismu, mēs zinām, ka slīpais Buddha norāda, ka viņš ir tuvāk Nirvānai. Bieži vien dīvainie Buddha uzņem vairāk sieviešu raksturīgās iezīmes (acu uzpilde, lūpu krāsa un pirksta nagu laka) nekā tie, kas sēž vai stāv, bet neviens precīzi nezina, kāpēc mākslinieki tajos to glezno.

Aptuveni puse no mums izvēlējās staigāt pa 240 soļiem (plus garš slīpums) uz kalna virsotni, kur atrodas Buddha. (Pārējie brauca ar maziem furgoniem.) Claire un es bijām nedaudz noraizējušies par dažiem mūsu kolēģiem kruīzu braucieniem, bet mēs visi to pacēlām. Viena dīvainība bija tāda, ka šai dobajai milzu Budai bija durvis pie kājām, un mēs varējām iet iekšā (protams, mēs jau esam noņēmuši mūsu apavus, kad mēs paņēmām soli uz platformas, kur atradās Buda). Pārsteigti viņi ļāva sievietēm iekšā, bet mēs joprojām nevarējām tuvoties pēdējai sadaļai pie svētnīcas.

Atpakaļ uz Avalonu Mjanmu pusdienās un pēc tam pēc ekskursijas pa navigācijas tiltu un kambīzi pēcpusdienā. Noskumuši pēcpusdienā, bet laika apstākļi bija ideāli piemēroti, lai sēdētu ārā un skatītu upes satiksmi un ainavu. Ļoti patīkams kā vienmēr.

Mēs pietauvojāmies Kathā ap plkst. 16:00, un daļa no mūsu grupas devās uz pilsētu. Mums nebija nepieciešams iepirkties, un nākamajā rītā mēs gājām pastaigas pa tirgu un pilsētas centru. Jauki, ka mums ir iespēja doties uz mūsu pašu, bet neviens no mums nevarēja motivēt atstāt mājīgu kuģi un mūsu atpūtas krēslus. Tas bija jautri, skatoties mazās sampāna prāmju laivas.

Claire un man abiem bija zilā siera salāti, krēmveida garšaugu mērce un ceptie rīsi vakariņām. Viņi darīja lielisku darbu ar ceptiem rīsiem un visiem nūdeļu ēdieniem.

Pēc vakariņām nekas nav ieplānots, jo mums bija jāturpinājās nakts pirms skatīšanās "The Lady". Mīlēja, kam ir filmas Mjanmā vai par tās vēsturi un cilvēkiem.

Mūku vākšana Pārtika Kathā, Mjanmā

Avalons Mjanma nakts laikā palika Katas doksā. Nākamajā rītā budistu apkalpe mūs uzaicināja skatīties, kā viņi pulksten 6:30, un fotografē. Visi apkalpes locekļi ir birmieši, un lielākā daļa ir dievbijīgie budisti. Tā kā kuģis nakšņo ļoti bieži pilsētās (īpaši pilsētās ar klosteriem), ekipāžai nav iespēju piedalīties šajā praksē. Viņi bija nopirkuši pārtiku tirgū pēcpusdienā, kuru mēs ieradāmies un radās ļoti agri, lai gatavotu to svaigiem mūkiem. Aptuveni 6:30, vīrietis ar gongu paziņoja par mūku pieeju, un apmēram 30 mūki sekoja viņam vienā failā, kas nav tālu aiz katras, un katrs nēsāja savu bļodu. Ekipāža izdzēra pārtiku, un mēs izveidojām fotogrāfijas. Bija jautri skatīties upi un pilsētu, kas agri no rīta dzīvo.

Pēc tam, kad mūki pagāja, mēs sākām doties atpakaļ uz kuģa, bet viens no viņiem stāstīja, ka pārējie pilsētas klosteri mūki iet dažu minūšu laikā (dodoties citā veidā), tāpēc mēs tos gaidījām. Es domāju, ka apkalpe atzinīgi novērtēja mūsu kluso atzinību par viņu pārliecību.

Katha ielas ainas

Gaidot mūku garām, mēs noskatījāmies, ka šī sieviete izveidoja savu pārtikas grozu.

Tirgus Katha

Mums bija pastaigas ekskursija pa tirgu plkst. Pirms mēs devāmies uz tirgu, mēs noskatījāmies nelielu laivu piestātni pie mūsu kuģa ar milzīgiem tomātu, kāpostu un baklažānu groziem. Šīs produkcijas izvilkšana kalnā aizveda nedaudz.

Katha tirgus bija ļoti liels, un mēs esam pietiekami tālu upes upē, kas mums bija neparasts notikums. Viņi visi pasmaidīja, kad mēs gājām cauri tirgum, cenšoties neizskatīties pārāk šausmīgi par spilgti dzeltenajiem cāļiem. Mums teica, ka viņi sedz neapstrādātas cāļus ar kurkumu, lai saglabātu mušas, bet tas nedarbojas pārāk labi, un cāļi ir spilgti dzelteni.

Zivis bija tikpat smirdošas kā jebkad, bet mēs atzījām daudzus augļus un dārzeņus, kas mums izskatījās dīvaini pirms divām nedēļām. Viena sieviete mūsu grupā pārvilka bļodu ar mazām zivīm. Viņa bija ļoti apgrūtināta un piedāvāja maksāt par zivīm. Pārdevējs teica nē, bet Avalon Myamar viesis ielika bļodā pietiekami daudz naudas, lai aptvertu zivis un aizgāja prom, lai panāktu grupu. Pēkšņi sievietes pārdevējs uzbrauca pie grupas, piespieda naudu atpakaļ rokā un aizbēga. Cik jauki!

Pārgājieni uz ziloņu nometni

Atstājot tirgu, mēs ielidojām autobusu un ceļu aptuveni 45 jūdzes ārpus Katha uz tīkkoka mežu ar ziloņiem, kuri strādāja koku novākšanā un pārvietošanā. Teak ražas novākšana ir mirstoša nozare, tāpēc var nebūt pārāk ilgi, kamēr ziloņi (un to apstrādātāji) ir bezdarbnieki. Aptuveni puse no mūsu grupas pēdējo 30 minūšu laikā gāja pa skaisto mežu uz ziloņu nometni, bet pārējie brauca uz bedraina ceļa segto pacēlāju aizmugurē.

Baby Elephant!

Avalon Waterways ir vienīgais upes kruīza uzņēmums, kas atrodas tieši uz ziemeļiem uz Irrawaddy, un viņi palīdz ziloņu nometnes darbiniekiem pāriet uz nometnes tūrisma galamērķi. Tā kā Avalons kopš oktobra apmeklēja nometni, viņi ir strādājuši, lai padarītu to "lietotājiem draudzīgāku" saviem viesiem - pievienojot platformu ziloņu iekāpšanai, laimīgu māju (tualeti), apsegtu paviljonu uzkodām un nometnes paraugs, lai izmantotu ziloņu "sēdekļus".

Ekipāžai bija pievienojies vesels ķekars banānu, un mēs brīdinām, ka bērni ieradīsies, kad redzēs mūsu grupu. Kā redzams šajā fotogrāfijā, man tikko tuvojās. Par laimi man bija banāns! Mēs visi mīlējam barošanu ar sešiem bērnu ziloņiem. Šie mantkārīgie mazie varēja izlobīties vienā uzkostā - ādā un viss!

Āzijas ziloņa izjādes Mjanmā

Mēs visi mīlējām ziloņu izjādes (viens no pārkraušanas rīkotājiem brauca pie mums). Lielākā daļa "sēdekļu" pārvadāja divus cilvēkus, bet Claire un es braucām oriģinālajā dizainā, kas atbilst vienam. (Mēs mainījāmies.) Tas ļāva mums iegūt viens otram fotogrāfijas. Brauciens ilga tikai 15 minūtes, un montāža un demontāža bija izaicinājums pat ar torni.

Izjādes ziloņiem bija jautri, bet bērnu barošana bija labākā dienas daļa.

Ziloņi, kas peld ar vannu

Pēc tam, kad mēs iemetām ap nometni, ziloņi tika apbalvoti ar vannu. Daži bērni mīlēja ūdeni, pāris no viņiem to nedarīja.

Pirms aizbraukšanas mums bija uzkodas, lai dotos atpakaļ uz Avalonu Mjanmu. Lai gan tas bija tikai 11:00, lielākā daļa no mums bija auksts alus, lai pirmo reizi svinētu ziloņu.

Atpakaļ uz kuģi pusdienās, kamēr mēs turpinājām braukt augšup. Dorotijs iepazīstināja ar garšaugu lietošanu kā zāles Mjanmā. Mēs esam redzējuši augu un aptieku pilsētas un lielākās pilsētas.

Pēc vakariņām, pēc 8888. gada sacelšanās, 1988. gadā Birmā notika vēl viena laba filma. To sauca par „Beyond Rangoon” un ar zvaigznīti atzīmēto Patricia Arquette. Lieliska filma, kas iestudēta visgrūtākajā laikā, lai dzīvotu Birmā. Ļoti pārceļas uz mums visiem, kuri paši sēžam "ārpus Rangūnas".

Birmas mājas Kyun Daw salā

Avalon Mjanma sasieta pie bankas "nekurienes vidū" (kā parasti) vēlu pēcpusdienā, kad mēs apstājāmies naktī, bet mēs varējām redzēt gaismu uz salas dažu simtu metru attālumā naktī. Tā bija Kyun Daw sala, un mēs nākamajā rītā apmeklējām dažas stundas. Tas bija mūsu vienīgais „slapjš” nolaišanās, un mēs braukāmies sampanā dažu pēdu attālumā no krasta, bet nedaudz nācām, lai sasniegtu garo, plato, smilšaino pludmali.

Tas bija vēl viens interesants, diezgan labs zvejas ciems. Abas fotogrāfijas mājās aizņem daudzu paaudžu ģimene.

Kokapstrādes mākslinieki Kyun Daw, Mjanmā

Mēs noskatījāmies divus tīkkoka kokgriezējus darbā, pārsteidzot viņu prasmi un spēju izdarīt šo garlaicīgo, atbaidošo darbu. Mēs arī sajaucāmies apmēram 50-100 tukšos saldinātos piena kārbās, kas katrs pārklāja garu žoga stabu rindu. Dorothy teica, ka šīs tukšās kārbas tika izmantotas rīsu liekšķerei, un cilvēki tur viņus, lai kaimiņi to lietotu pēc vajadzības. Birmas mīlestība saldina kondensēto pienu kafijā un tējā. Bijām priecīgi uzzināt, ka viņi arī nonāk otrreizējā pārstrādē.

Grozu aušana Kyun Daw

Koka griešana nav vienīgā prasme, ko praktizē Kyun Daw. Šī sieviete valkāja skaistus grozus.

Birmas budistu mūķene Kyun Daw

Mums bija īss apmeklējums uz mūsu pirmo budistu mūķeni. Tāpat kā mūki, mūķenes noskūšas galvas (un tur tās skūta), atsakoties no savas iedomības un koncentrējoties uz sevi. Tie valkā rozā apģērbu, nevis bordo. Māsas arī var pagatavot savu ēdienu, bet daudz laika pavadīt meditācijā. Apkalpes bija iegādājušās dažas "piedāvājumus" mūķenēm (vairākas kastes ar zobu pastu un citiem fasētiem priekšmetiem), un Marks un Doroteja to iepazīstināja ar vienu no mūķenēm, lai tiktos ar mums un parādītu mums savas mājas.

Budistu tempļi Kyun Daw salā, Mjanmā

Atstājot māsu, mēs ejam pa daudziem no tūkstošiem stupu (galvenokārt mazajiem) uz salas. Tie ir izgatavoti no ķieģeļu un daudzi ir praktiski drupās. Viņi iedzīvotāji lēnām tos labo, bet, kā redzams nākamajā fotoattēlā, tas aizņems kādu laiku.

Pārgājieni pa Veco stupu Kyun Daw

Pastaiga pa veco stupu bija daudz līdzīga kā pastaigas pa veco kapsētu - mazliet spooky.

Old Stupas uz Birmas salu Kyun Daw

Kyun Daw iedzīvotājiem ir daudz darba, lai tos atjaunotu.

Dienvidu ieeja Irrawaddy upes otrā defilē

Atpakaļ uz Avalonu Mjanmu, mums bija pusdienas un tad braucām cauri visdramatiskākajai Irrawaddy upes daļai - Otrā defilai (aiza). Liela daļa šīs šaurās upes sekcijas ir ierindota ar straujām klintīm.

Otrais Irrawaddy upes defils

Irrawaddy upes otrās defilācijas iespaidīgās klintis noteikti izskatās daudz citādākas nekā plakanas smilšu joslas ap upi, kad mēs pirmo reizi iekāpām Avalona Mjanmas upes kuģī Bagānā.

Parrot Head Rock uz Irrawaddy upes

Daži izdomātie laivu biedri šo roku gleznoja Irrawaddy Otrā defilē kā papagailis. Laba līdzība, vai ne?

Izjādes Trishaw Bhamo

Pēc vakariņām mēs iepildījām pēdējo vakaru uz Avalon Mjanmas un nākamajā rītā plkst. Visi 30 apkalpes locekļi mums piedāvāja lielu atvadu ar grauzdiņu, kas notika vakar vakarā - "chaag wa" ir standarta grauzdiņš, kas nozīmē "darīsim to".

Pirms brokastīm mēs redzējām trešo apdraudēto Irrawaddy delfīnu (tikai 70 paliek 1000 + kilometru garajā upē, lielākā daļa ziemeļos, kur ūdens ir tīrāks). Brīnišķīgs beigas mūsu kruīzam, lai gan mēs nekad neesam labi apskatījuši savas atšķirīgās galvas, kas ir kā beluga valis, bet mazākas un ne baltas.

Plkst. 10.00 mēs atstājām Avalonu Mjanmu par braucienu uz segto, bet brīvdabas sampanu. Mēs gandrīz iestrēdzām pāris reizes un, protams, nokasām smilšu dibenu. 22 no mums bija mūsu bagāža un visas mūsu mantas 40 cilvēku (vai vairāk) sampanā. Protams, daži no apkalpes ieradās, lai palīdzētu kopā ar Dorothy un Marc. Pārējā ekipāža palika aiz sevis, lai laiva būtu gatava 30+ jaunajiem viesiem, kuri ieradās čartera lidmašīnā, uz kuru mēs paliekam.

Apmēram 45 minūtes vēlāk mēs ieradāmies Bhamo, "pierobežas pilsētā", kurā dzīvoja apmēram 100 000 iedzīvotāju. Tas ir mazāk nekā 100 jūdžu attālumā no Ķīnas robežas, un daudzas mazākumtautību grupas un ķīnieši dzīvo Bhamo rajonā. Tā kā upe ir zema, mums bija jāapmeklē aptuveni 50 soļi, lai uzkāptu uz 6 personām (plus vadītājs), trīsriteņu motocikliem, kurus sauc par tri-shaw.

Bhamo muzejs

Mēs braucām pa pilsētu, kamēr mūsu bagāža tika nodota atsevišķās kravas automašīnās uz lidostu. Mums bija divas pieturas - pirmā pie lielas kristiešu baznīcas, kur viens no Dorota brāļiem ir ministrs. Mēs visi bijām pārsteigti, uzzinot, ka lielākā daļa Bhamo iedzīvotāju bija kristieši. Viņš izskatījās ļoti līdzīgi viņa māsai, un viņu lielā ģimene nāk no vienas mazākumtautību grupas, kas izskatās vairāk mongoļu nekā Birmas.

Mūsu otrā pietura bija nelielā muzejā, kurā bija dažu septiņu Mjanmas minoritāšu grupu un dažu to veco garīgo relikviju gleznas. Tas bija mazs muzejs, bet gleznas atradām interesantas.

Pārāk drīz bija laiks doties uz Bhamo lidostu.

Bhamo lidosta

Drīz bija pienācis laiks doties uz Bhamo lidostu. Tā kā tai nav regulāru lidojumu uz Jangonu, Avalon Waterways savām grupām piešķir četrpadsmit pasažieru lidmašīnu, ievedot jaunus viesus uz dienvidu kruīzi atpakaļ uz Bagānu, savukārt ziemeļu brieži izmanto lidmašīnu lidot uz dienvidiem. Mums lidostā nebija nekādas drošības, izņemot vienu miegainu apsardzi, kuru mēs devāmies pagātnē. Lidmašīna bija apmēram stundu vēlu, tāpēc mēs lasījām mūsu grāmatas un sarunājāmies ar visiem. Par laimi, tas nebija karsts, un mums bija teicis ēst lielas brokastis.

Dīvaini, lai redzētu "jaunos" viesus upes kuģim, kas nokāpj lidmašīnas soļos. Viņi bija par ārstēšanu, un zinātu, ka tas būs piedzīvojums, tiklīdz viņi iekāpuši triju šāvienu braucienā caur Bhamo atpakaļ uz sampānu, kas tos nogādātu uz Avalonu Mjanmu.

Mēs atvadījās no Marc un personāla, kas bija ieradušies, un deva vilni un īkšķus tiem, kas izkāpuši no čartera lidmašīnas. Kad pēdējais cilvēks nāca pa solim, lidojuma apkalpe mūs pameta. Ļoti viegli.

Mums bija atvērtas sēdvietas, un lielākā daļa no mums ieguva 2 vietas - logu un eju. Lidojums bija jauks, un mēs varējām redzēt upi uz brīdi, pēc tam uz delta apgabalu un daudziem rīsu laukiem tieši pirms izkraušanas.

Ērta izkāpšana no lidostas un no lidostas aptuveni 10 minūšu laikā, lai autobuss brauktu atpakaļ uz Sule Shangrila viesnīcu nakts laikā.

Mjanmas nākotne - Birmas bērni

Mūsu pēdējā diena Jangonā bija relaksējoša. Mēs devāmies pastaigāties, brīnoties par to, cik mazāk dīvaini viss šķita, nekā tas bija pirms 14 dienām. Tagad mēs sapratām, ko pārdod visi ielu pārdevēji, un sveicināja viņus ar "mingalabar" un smaidu. Mēs arī sapratām, kāpēc pārdošanai bija tik daudz mācību grāmatu līdzīgu materiālu, kā arī viegli atpazīt Beteles riekstu un loterijas biļešu pārdevējus.

Pārsteidzoši, cik daudz divu nedēļu laikā jūs varat uzzināt par nezināmu pasaules daļu. Šie cilvēki ir pelnījuši labāk nekā pēdējo 50 gadu laikā, un 22 no mums, kuri dalījās šajā neaizmirstamajā reisā uz Avalonu Mjanmu, tagad būs daudz tuvāk Mjanmas jaunumiem. Es vēlētos pēc dažiem gadiem atgriezties, lai redzētu, kā valsts ir mainījusies.

Mjanma ir pamatoti saņēmusi lielu uzmanību, jo galamērķis ir "jāievēro". Es nevaru iedomāties labāku veidu, kā redzēt lielāko daļu valsts nekā uz Irrawaddy upes kruīzi ar Avalon Waterways.